Стыковка проводов. Соединение проводов – методы надежных способов соединения проводов разных видов, типов и сечений (120 фото)

Вся электротехника, со времён Фарадея, использует провода. И столько лет сколько используются провода, перед электромонтерами стоит проблема их соединения. О том, какие есть способы соединения проводников, о преимуществах и недостатках этих способов рассказывает эта статья.

Соединение скруткой

Самый простой способ для соединения проводов - это скрутка. Раньше это был самый распространенный способ, особенно при проведении проводки в жилом доме. Сейчас, согласно ПУЭ соединение проводов этим способом запрещёно. Скрутку необходимо пропаять, заварить или опрессовать. Однако эти способы соединения проводов начинается со скрутки.

Для того чтобы выполнить качественную скрутку, соединяемые провода необходимо очистить от изоляции на необходимую длину. Она составляет от 5 мм при соединении проводов у наушников до 50 мм, если необходимо соединить провода сечением 2.5 мм². Более толстые провода скруткой обычно не соединяются из-за большой жёсткости.

Провода зачищаются острым ножом, клещами для снятия изоляции (КСИ) или, после нагрева паяльником или зажигалкой, изоляция легко снимается плоскогубцами или бокорезами. Для лучшего контакта оголённые участки зачищают наждачной бумагой. Если скрутку предполагается пропаивать, то провода лучше залудить. Лудятся провода только с помощью канифоли и аналогичных флюсов. Кислотой этого делать нельзя - она разъедает проволоку и та начинает ломаться в месте пайки. Плохо помогает даже мытьё места пайки в содовом растворе. Пары кислоты заходят под изоляцию и разрушают металл.

Зачищенные концы складываются параллельно, в один пучок. Концы выравниваются вместе, крепко держатся рукой за изолированную часть и весь пучок скручивается плоскогубцами. После этого скрутка пропаивается или сваривается.

Если возникает необходимость соединить провода для увеличения общей длины, то их складывают встречно друг другу. Зачищенные участки накладываются крест-накрест друг на друга, скручиваются вместе руками и плотно докручиваются двумя плоскогубцами.

Скручивать можно только проволоку из одного металла (медную с медной, а алюминиевую с алюминиевой) и одного сечения. Скрутка из проводов разного сечения получится неровной и не обеспечит хорошего контакта и механической прочности. Даже если её пропаять или опрессовать, эти виды соединения проводов не обеспечат хорошего контакта.

Как соединить пайкой электрические провода

Соединение электрических проводов пайкой является очень надёжным. Спаивать можно нескрученные провода, но такая пайка будет непрочной из-за того, что припой очень мягкий металл. Кроме того, очень сложно уложить два проводника параллельно друг другу, особенно на весу. А если паять на каком-то основании, то канифоль приклеит к нему место пайки.

На предварительно залуженные и скрученные проводники паяльником наносится слой канифоли. При использовании другого флюса он наносится соответствующим способом. Мощность паяльника выбирается исходя из сечения проволоки - от 15 Вт при пайке наушников до 100 Вт припайке скрутки из проводов сечением 2.5 мм². После нанесения флюса, паяльником наносится олово на скрутку и прогревается до полного расплавления припоя и затекания его внутрь скрутки.

После остывания пайки, она изолируется изолентой или на неё надевается кусочек термоусадочной трубки и нагревается феном, зажигалкой или паяльником. При использовании зажигалки или паяльника необходимо соблюдать осторожность и не перегреть термоусадку.

Этот способ надёжно соединяет провода, но пригоден только для тонких, не больше 0.5 мм² или гибких до 2.5 мм².

Как соединить провода наушников

Иногда у исправных наушников обламывается кабель возле штекера, но есть штекер от неисправных наушников. Бывают также и другие ситуации, в которых необходимо соединение проводов в наушниках.

Для этого нужно:

обрезать обломанный штекер или неровно оборванный кабель;
зачистить внешнюю изоляцию на 15–20 мм;
определить, какой из внутренних проводов является общим и проверить целостность всех проводников;
обрезать внутренние проводки по принципу: один не трогать, общий на 5 мм и второй на 10 мм. Это делается для уменьшения толщины соединения. Общих проводников может быть два - на каждый наушник свой. В этом случае они скручиваются вместе. Иногда в качестве общего проводника используется экран;
зачистить концы проводов. Если в качестве изоляции используется лак, то он сгорит в процессе лужения;
залудить концы на длину 5 мм;
на провод надеть кусочек термоусадочной трубки длиной на 30 мм больше, чем ожидаемая длина соединения;
на длинные концы надеть кусочки более тонкой термоусадочной трубки длиной 10 мм, на средний (общий) не одевать;
скрутить проводки (длинные с короткими, а средний со средним);
пропаять скрутки;
отогнуть пропаянные скрутки наружу, к незащищенным краям, надвинуть на них кусочки тонкой термоусадочной трубки и прогреть её феном или зажигалкой;
надвинуть на место соединения термоусадочную трубку большего диаметра и прогреть.

Если всё было сделано аккуратно, а цвет трубки подобрать по цвету кабеля, то соединение незаметно и наушники будут работать не хуже новых.

Как заварить скрутку

Для хорошего контакта скрутку можно заварить графитовым электродом или газовой горелкой. Сварка горелкой не получила распространения из-за сложности и необходимости использовать баллоны с газом и кислородом, поэтому в этой статье рассказывается только об электросварке.

Электросварка производится с помощью графитового или угольного электрода. Графитовый электрод предпочтительнее. Он дешевле и обеспечивает лучшее качество сварки. Вместо покупного электрода можно использовать стержень из батарейки или щётку от электродвигателя. Медные электроды лучше не использовать. Они часто залипают.

Для сварки предварительно нужно сделать скрутку длиной 100 мм, чтобы готовая получилась около 50. Выступающие проволочки нужно подравнять. Для сварки лучше всего использовать инверторный сварочный аппарат с регулировкой силы тока. Если такого нет, то можно взять обычный трансформатор мощностью не меньше 600 Вт и напряжением 12–24 V.

Возле изоляции с помощью толстого медного зажима подключается «масса» или «минус». Если просто намотать провод на скрутку, то скрутка перегреется и расплавит изоляцию.

Перед началом сварки необходимо подобрать ток. Необходимый ток меняется в зависимости от количества и толщины проволоки, из которой состоит скрутка. Продолжительность сварки должна быть не более 2 секунд. При необходимости сварку можно повторить. Если всё было выполнено правильно, то на конце скрутки появится аккуратный шарик, припаянный ко всем проводам.

Как соединять провода опрессовкой

Ещё один способ соединения проводов - это опрессование. Это способ, при котором на соединяемые провода или кабели одевается медная или алюминиевая гильза, после чего опрессовывается специальным опрессователем. Для тонких гильз используют ручной опрессователь, а для толстых гидравлический. Этим способом можно даже соединять медные и алюминиевые провода, что недопустимо при болтовом соединении.

Для соединения этим способом кабель зачищают на длину больше, чем длина гильзы, чтобы после одевания гильзы проволока выглядывала на 10–15 мм. Если опрессовыванием соединяются тонкие проводники, то предварительно можно сделать скрутку. Если кабеля большого сечения, то, наоборот, на зачищенных участках необходимо проволоку выровнять, сложить все кабеля вместе и придать им круглую форму. В зависимости от местных условий кабеля можно сложить концами в одну сторону или встречно. На надежность соединения это не влияет.

На подготовленные кабеля плотно одевается гильза или, при встречной укладке, провода вставляются в гильзу с двух сторон. Если в гильзе остаётся свободное место, то его заполняют кусочками медной или алюминиевой проволоки. А если кабеля не помещаются в гильзе, то несколько проволочек (5–7 %) можно откусить бокорезами. При отсутствии гильзы нужного размера можно взять наконечник для кабеля, отпилив от него плоскую часть.

Гильза опрессовывается 2–3 раза по длине. Места опрессовки не должны находится на краях гильзы. От них необходимо отступить 7–10 мм, чтобы при опрессовке не раздавить проволоку.

Достоинством этого способа является то, что он позволяет соединять провода разного сечения и из разных материалов, что затруднительно при других способах соединения.

Достаточно распространённым способом соединения является болтовое соединение. Для этого вида необходимы болт, не меньше двух шайб и гайка. Диаметр болта зависит от толщины провода. Он должен быть таким, чтобы из провода можно было сделать кольцо. Если соединяются провода разного сечения, то болт выбирается по наибольшему.

Для осуществления болтового соединения конец очищается от изоляции. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы сделать круглогубцами кольцо, одевающееся на болт. Если провод многожильный (гибкий), то длина должна позволять после изготовления кольца обернуть свободный конец вокруг провода возле изоляции.

Таким способом можно соединить только два одинаковых провода. Если их больше, или разные по сечению, жесткости и материалам (медный и алюминиевый), то необходимо прокладывать токопроводящие, обычно стальные шайбы. Если взять болт достаточной длины, то можно соединить любое количество проводов.

Соединение клеммником

Развитием болтового соединения является клеммное. Клеммники бывают двух видов - с прижимной прямоугольной шайбой и с круглой. При использовании клемника с прижимной шайбой изоляция снимается на длину, равную половине ширины клеммника. Болт отпускается, провод подсовывается под шайбу и болт опять зажимается. С одной стороны можно подключать только два провода, желательно одинакового сечения и только гибкие или только одножильные.

Подключение к клеммнику с круглой шайбой не отличается от использования болтового соединения.

Соединение проводов получается надёжное, но громоздкое. При содинении проводов сечением больше 16 мм² соединение ненадёжное или же необходимо использование наконечников.

Самозажимные клеммники WAGO

Кроме клеммников с болтами есть также клеммники с зажимами. Они дороже обычных, но позволяют производить соединение намного быстрее, особоенно в связи с новыми требованиями ПУЭ и запрете на скрутки.

Самый известный производитель таких клеммников фирма WAGO. Каждая клемма является отдельным устройством с несколькими отверстиями для подключения проводов, в каждое из которых вставляется отдельный провод. В зависимости от исполнения соединяет от 2 до 8 проводников. Некоторые виды заполняются внутри токопроводящей пастой для лучшего контакта.

Они выпускаются как для разъёмного, так и для неразъемного соединения.

В клеммы для неразъёмного соединения зачищенный провод просто вставляется и пружинные усики фиксируют провод внутри. Провод можно использовать только жёсткий (одножильный).

В клеммах для разъёмного соединения провод зажимается при помощи откидного рычажка и пружинного зажима, позволяющих легко подключать и отключать провода.

Поскольку провода не соприкасаются между собой, клеммы позволяют соединять провода разного сечения, одножильные с многожильными, медные с алюминиевыми.

Лучше всего этот способ соединения проводников показал себя при небольших токах и наибольшее распространение получил в сетях освещения. Эти клеммы малогабаритные и легко помещаются в переходных коробках.

Как соединить электрические провода наконечниками

Ещё один способ - это использование наконечников. Наконечник похож на кусочек трубки, разрезанной и развёрнутой в плоскость с одной стороны. В плоской части просверлено отверстие для болта. Наконечники позволяют соединять кабеля любого диаметра в любом сочетании. При необходимости соединить медный кабель с алюминиевым используют специальные наконечники, у которых одна часть медная, а другая алюминиевая. Также возможен вариант, при котором между наконечниками прокладывается шайба, латунная или медная лужёная.

Наконечник напрессовывается на кабель с помощью опрессователя, аналогично тому, как соединяются провода с помощью опрессовки.

Пайка наконечников

Другой способ использовать наконечник - это припаять его. Для этого нужно:

зачищенный медный кабель;
наконечник, рассчитанный для пайки. Отличается отверстием возле плоской части и более тонкой стенкой;
ванночка с расплавленным оловом;
банка с ортофосфорной кислотой;
банка с раствором соды.

Осторожно! Работать в защитных очках и перчатках!

Для того чтобы припаять наконечник, кабель очищается на длину трубчатой части от изоляции и вставляется в наконечник. Затем наконечник последовательно погружается в ортофосфорную кислоту, в расплавленное олово на время, достаточное для выкипания кислоты и затекания припоя в наконечник. Это проверяется путём периодического кратковременного вынимания из припоя. После пропитки наконечника и кабеля припоем наконечник опускается в раствор соды. Это делается для нейтрализации остатков кислоты. Остывший наконечник моется чистой водой и готов к дальнейшей работе. Такой наконечник можно подключать к алюминиевым шинам и наконечникам без использования переходных шайб.

Соединители для кабелей и проводов

Кабеля можно соединять также специальными соединителями. Это отрезки трубы, в которых нарезана резьба и вкручены болты. Соединители есть разъёмные, в которых болты выкручиваются, и неразъёмные. В неразъёмных соединителях головки болтов срываются после зажима. Есть также соединители, рассчитанные на соединение проводов и кабелей разного сечения. Кабеля в соединители вставляются встык, навстречу друг другу.

Соединители, используемые на воздушных линиях электропередач, состоят из двух половин, соединяющихся болтами. Провода укладываются в специальные пазы навстречу, параллельно друг другу, после чего обе половины зажимаются болтами.

Соединение жил проводов и кабелей с помощью муфт

Если соединяемый кабель находится в земле, воде или под дождём, то обычные методы изолирования соединения не подходят. Даже если нанести на кабель слой силиконового герметика и обжать термоусадочной трубкой, это не даст гарантии герметичности. Поэтому необходимо использование специальных муфт.

Муфты есть в пластмассовом и металлическом корпусе, заливные и термоусаживаемые, высоковольтные и низковольтные, обычные и малогабаритные. Выбор муфты зависит от конкретных условий эксплуатации и наличия или отсутствия механических нагрузок.

Соединение проводов и кабелей, это один из самых важных моментов при электромонтаже. Поэтому все способы соединения электрических проводов должны обеспечивать хороший контакт. Плохой контакт или плохая изоляция может привести к короткому замыканию и пожару.

Видео по теме

Силовая клемма

Пайка провода в наушниках

Необходимость скрепления проводов между собой может возникнуть по многим причинам, и если вас заинтересовал вопрос: «Как правильно соединить провода?», советуем вам ознакомиться с материалами данной статьи. Для осуществления работ такого вида нужно разобраться, каков порядок и особенности подключения проводов, внимательно изучить, какими методами можно произвести их соединение.

Попробуем как можно подробнее рассказать об основных способах решения этой проблемы, рассмотрим поэтапно процесс скрепления кабелей, продемонстрируем фото, как правильно подсоединить провода собственными силами.

Способы подсоединения

На сегодняшний день соединить электропровода можно несколькими способами. Выбор того или иного метода производится исходя из ваших предпочтений: узнав обо всех способах, можно выбрать вариант, наиболее подходящий и удобный для каждого конкретного случая.

Основных видов соединений проводов шесть:

скрутка;
опрессовка;
сварка;
пайка;
винтовые контактные зажимы;
самозажимные соединения.

Рассмотрим пошаговую инструкцию, как осуществить соединение кабелей тем или иным способом.

Скрутка

Сегодня соединение электропроводов между собой методом скрутки запрещено, так как он считается самым ненадежным и небезопасным по сравнению с остальными способами. Выбрав вариант скрутки, вся ответственность за возможные последствия будет возложена только на вас.

Подсоединение будет выполняться очень просто: с каждого кабеля необходимо счистить около 10-15 мм изоляции и накрутить их аккуратно друг на друга. Скрепляя провода сечением до 1 мм, обязательно должно быть выполнено от 5 витков, с большим сечением – не менее 3 витков.

Опрессовка

Подсоединение производится с помощью специальной гильзы, соответствующей размерам пучка проводков. Гильза должна быть изготовлена из материала, аналогичному материалу кабеля.

Для обжатия изделия используются пресс-клещи, с помощью которых происходит опрессовка гильз. В домашних условиях некоторые люди зажимают гильзу пассатижами, однако установлено, что такое соединение будет непрочным и ненадежным.

Инструкция, как подсоединить провода таким способом:

ориентируясь на длину гильзы, применяемой для осуществления работ, снимите с кабелей изоляционный материал;
скрутите проводки в общий пучок и поместите в гильзу;
произведите обжатие соединителя, используя пресс-клещи;
заизолируйте полученное соединение термоусадкой или изолентой.

Сварка

Используя данный метод, по окончанию работ вы получите по своей сути цельный кабель. Ему будут не страшны ни окислительные процессы, ни любое другое отрицательное воздействие, характерное для разъединенных проводов.

Для выполнения работ потребуются следующие элементы:

сварочный аппарат;
наждачная бумага;
флюс;
средства индивидуальной защиты – перчатки, очки;
угольный электрод.

На первом этапе нужно произвести очистку кабелей от изоляции и зачистить жилы до появления блеска с помощью наждачки. После скрутить провода между собой. Третий этап будет заключаться в заполнении углубления угольного электрода флюсом.

После необходимо привести в рабочее состояние , прижать электрод к месту скрутки кабелей и держать так, пока не образуется шарик, по-другому – контактная точка.

Образовавшуюся контактную точку необходимо очистить от флюса и покрыть специальным лаком. На завершающем этапе нужно заизолировать соединение.

Пайка

Последовательность действий будет соответствовать предыдущему методу с использованием сварочного аппарата, главное отличие – проводки подсоединяются друг к другу с помощью припоя, который расплавляется паяльником.

Соединение, полученное в результате спайки, считается надежным и долговечным, однако не стоит применять этот способ в местах, где может произойти сильный нагрев проводов. Также не желательно осуществлять пайку в таких местах, где существует вероятность механических нагрузок на полученное соединение.

Винтовые контактные зажимы

Данный метод позволит оперативно и просто подсоединить проводки, например, в распределительной коробке. Такие зажимы позволяют присоединять и однородные, и разнородные проводники.

Алгоритм действий будет следующим:

очистите изоляционный слой с кабелей (около 5-7 мм изоляции);
вставьте их концы в зажим и плотно затяните винтом.

Самозажимные соединения

Такой способ является наиболее востребованным и современным. Самозажимные устройства просты в пользовании.

Также, внутри этих соединений находится паста, которая полностью исключает возможность окисления металлов. Данная функция позволяет помещать в клипсы и однородные, и разнородные проводники.

Действия будут следующими:

очистите с каждого кабеля по 10 мм изоляционного материала;
приподнимите рычажок самозажимного устройства;
поместите проводник в клипсу;
опустите рычажок клипсы.

Зажимы, в которых отсутствуют рычажки, необходимо просто защелкнуть.

Осуществить соединение проводов своими руками под силу даже человеку, не имеющему никакого опыта работы с электропроводами.

Изучив все возможные методы, можно выбрать тот, который кажется вам наиболее понятным и легким. А изучив подробную инструкцию к каждому из способов присоединения кабелей, благоприятный исход работ может быть гарантирован.

В статье мы расскажем о способах соединения проводов в распределительных коробках, поговорим о подготовке проводников для подключения бытовых приборов и установочных изделий.

Электропроводка жилых помещений состоит из множества элементов, это — различные токоведущие проводники (кабели), защитные устройства, электроустановочные изделия, отдельные потребители тока. Чтобы собрать все компоненты системы в единую цепь и при этом сделать электроснабжение функциональным и безопасным, необходимо качественно их между собой соединить, или, как говорят, скоммутировать (коммутацией называются процессы, происходящие при замыкании или размыкании электрических цепей).

Неподготовленному человеку на первый взгляд может показаться, что ничего сложного здесь быть не должно. Но, работая с электрикой «по наитию», не важно, переносим какую-то единичную розетку, подключаем светильник или собираем сложную систему управления , мы серьёзно рискуем. Опытные электрики знают, что электромонтаж — это в первую очередь «борьба за контакт», так как именно разрыв цепи, а не короткое замыкание, является наиболее распространённой проблемой, с которой приходится сталкиваться. Очевидно, что места соединений в цепи (клеммы, скрутки) являются самыми уязвимыми, так как в этих точках может ослабевать механическая плотность контакта (уменьшается площадь контакта), на проводниках со временем образуется оксидная плёнка с очень высоким сопротивлением. Плохой контакт становится причиной нагрева токоведущих жил, искрения в местах коммутации — это последствия возникновения переходного контактного сопротивления. Полное отгорание провода и обесточивание участка, когда не работает бытовая техника, или пропал свет, это неприятно, но проблема решается. Хуже, если нагревается и разрушается изоляция проводов, что грозит поражением человека электрическим током или возникновением пожара.

В последнее время нагрузка на проводку серьёзно повысилась, поэтому к коммутации теперь предъявляются ещё более жёсткие требования пожарной и электрической безопасности. Однако, если раньше вариантов соединения было не много, то теперь появились надёжные современные приспособления, облегчающие коммутацию проводки. Кроме сварки и пайки с последующей ленточной изоляцией скрутки, в бытовой сети можно применить колпачки СИЗ, различные клеммные винтовые и пружинные колодки, всевозможные изолированные и открытые наконечники, ответвительные сжимы. Эти изделия помогут качественно соединить провода в распаечных коробках, собрать распределительный щит, подключить бытовую технику и осветительные приборы, розетки и выключатели .

Есть несколько ключевых объективных факторов, влияющих на выбор способа коммутации, или на применение конкретных приспособлений. Давайте просто перечислим основные:

мощность и количество потребителей (читай: суммарное сечение проводников);
материал токоведущих жил (медь или алюминий);
тип кабелей (плоский или круглый, жёсткий или мягкий многожильный, в одинарной или двойной изоляции);
назначение узла (групповое или единичное ответвление, концевое подключение);
наличие подвижности проводов или вибраций возле них;
повышенная температура, влажность;
применение внутри помещений или на улице.

Соединение проводов в распределительных коробках

Согласно положениям ПУЭ, разветвление проводов бытовой сети может производиться только в распределительной (распаечной) коробке. Распаечные коробки позволяют во время эксплуатации проводки быстро добраться до концов любой отдельной ветки, при необходимости обнаружить, какая из них оборвана или имеет короткое замыкание. Также всегда можно проинспектировать состояние контактов внутри коробки, произвести их техническое обслуживание. Современные коробки из ПВХ применяются для открытой и скрытой проводки, они обладают достаточной надёжностью и расширенной функциональностью: легко устанавливаются на различных поверхностях, удобны для электромонтажных манипуляций.

Чтобы всегда иметь доступ к соединённым проводам, все распределительные коробки располагают на свободных участках стен, наиболее рационально устанавливать их со стороны коридоров, например, над дверью запитанной комнаты. Естественно, коробки нельзя наглухо заштукатуривать, или зашивать внутри строительных каркасов, допустимый декоративный максимум — это тонкослойная отделка поверх крышки (краска, обои, декоративная штукатурка).

Для обустройства освещения и силовых цепей (выводов и розеток) рекомендуется применение отдельных распределительных коробок для каждого помещения. Такое разделённое питание позволяет сделать электропроводку жилища более сбалансированной и безопасной, так как «свет» и «розетки» отличаются по рабочим нагрузкам и условиям эксплуатации, к ним предъявляются различные требования. Более того, намного проще потом произвести модернизацию или ремонт проводки, и далеко не всегда все провода комнаты можно нормально разметить в одном корпусе.

Коммутация проводов в любой распределительной коробке может осуществляться по одному и тому же принципу. В большинстве случаев изначально применяется «скрутка», но простого обматывания проводников изолентой недостаточно — она обязательно должна быть усилена дополнительными операциями, которые призваны увеличить площадь контакта соединяемых токоведущих жил и уменьшить окисление материалов. Пункт 2.1.21 ПУЭ предлагает следующие варианты:

пайка
сварка
опрессовка
обжим (болтами, винтами и т. п.)

Опрессовка проводов

Суть данного способа заключается в том, что скрученные провода заводятся в специальную гильзу-наконечник из металла, которая сжимается ручными клещами, механическим или гидравлическим прессом. Опрессовывание может производиться либо местным вдавливанием, либо сплошным обжатием. Такое соединение проводов считается одним из самых надёжных. Опрессовка позволяет очень плотно сжать жилы, увеличивая площадь контакта, механическая прочность подобной коммутации — наивысшая. Применяется этот метод как для медных проводов, так и для алюминиевых.

Процесс опрессовки состоит из нескольких операций, каждая из которых имеет свои нюансы:

Провода освобождаются от изоляции на 20-40 мм от края в зависимости от рабочей длины гильзы.
Жилы щёткой или наждаком зачищаются до блеска.
С помощью плоскогубцев производится тугая скрутка.
По суммарному сечению скрутки подбирается гильза ГАО с необходимым внутренним диаметром, а также подходящий пуансон и матрица.
Гильза изнутри обрабатывается кварцевазелиновой пастой (если с завода она идёт «сухая»).
Скрутка вставляется в гильзу.
Производится обжатие скрутки пресс-клещами. Необходимо, чтобы оснастка инструмента полностью сомкнулась.
Проверяется качество соединения — провода не должны двигаться в наконечнике.
Гильза соединённых проводников оборачивается изолентой в три слоя, при толщине наконечника до 9 мм может применяться полиэтиленовый изолирующий колпачок.

Обжим проводников

Обжим проводников может производиться с помощью клеммных колодок, колпачков СИЗ или зажимов WAGO.

Корпус клеммной колодки выполняется из пластика, внутри него расположены гнёзда с резьбами и зажимными винтами. Провода могут заводиться под единичные винты клеммы навстречу друг другу, либо один проводник проходит через всю колодку и фиксируется двумя винтами. Некоторые распределительные коробки компонуются стандартными колодками.

Явным плюсом коммутации на клеммной колодке считается возможность соединять медные и алюминиевые провода, которые в данном случае не имеют прямого контакта. Недостатком считается необходимость подтягивать болтовой зажим, если применяются алюминиевые жилы.

Колпачки СИЗ (соединительные изолирующие зажимы) также изготовлены из прочного негорючего полимера, который, являясь изолятором, обеспечивает механическую и противопожарную защиту. Они с усилием накручиваются на скрутку проводников, тогда коническая металлическая пружина, находящаяся внутри колпачка, раздвигается и сжимает токоведущие жилы. Как правило, внутренняя полость СИЗ обрабатывается пастой, предотвращающей окисление.

Зажимы WAGO для распределительных коробок — безвинтовые, здесь сжатие выполняется пружиной, необходимо только вставить зачищенный провод в клемму. Эти клеммники рассчитаны на соединение до восьми проводов сечением 1-2,5 мм 2 или на три жилы сечением от 2,5 до 6 мм 2 , при этом пружина воздействует на проводник с подходящей для каждого провода силой. Зажимы нормально функционируют при рабочих токах до 41 А для 6 квадратов, 32 А для 4 квадратов и 25 А для 2,5 квадрата. Интересно, что универсальные зажимы WAGO позволяют соединять в одном корпусе провода различного сечения (от 0,75 до 4 мм 2).

Эти приспособления могут быть предназначены для жёсткого проводника, или для мягкого многожильного. Из-за того что нет прямого контакта соединяемых жил, можно коммутировать медные провода и алюминиевые, при этом производить регулярную ревизию сжатия алюминия необходимости нет. Внутри клеммники WAGO также имеют пасту, которая разрушает окисную плёнку и улучшает контакт, однако зажимы для медных проводников контактной пастой не наполняются. Работать с такими соединяющими изделиями очень легко, они быстро устанавливаются, без применения дополнительных инструментов, они — компактны и надёжны. Необходимо сказать, что WAGO, не единственная фирма, выпускающая безвинтовые подпружиненные клеммники.

Какой бы тип обжимного устройства не применялся, необходимо точно подбирать его по сечению отдельного проводника или скрутки, так как слишком большая клемма может не обеспечить нормального контакта. Не всегда в данном случае можно доверять маркировке — лучше проверить соответствие крепежей и проводников на месте. Рекомендуем во время монтажа иметь ассортимент обжимных клеммников по типоразмерам. Обратите внимание, что для работы с алюминием необходимо применять контактный гель, медный и алюминиевый проводник нельзя соединять в одной скрутке. После обжима всегда необходимо проверять прочность фиксации жил в клемме.

Пайка проводов

В силу технологической сложности этот метод соединения применяется довольно редко, в основном когда по каким-то причинам невозможно использовать опрессовку, обжим или сварку. Паять можно жилы из алюминия и из меди, следует лишь подобрать правильный припой. Для разветвления проводов сечением до 6-10 мм 2 подходит обычный паяльник, но более массивные провода придётся разогревать портативной газовой горелкой (пропан + кислород). Для пайки необходимо применять флюс в виде канифоли или её спиртового раствора.

Плюсами пайки считают высокую надёжность соединения, по сравнению с обжимом (в частности, имеем увеличенную площадь контакта). Также этот способ является довольно недорогим. К недостаткам коммутации строительных проводов пайкой стоит отнести длительность работы, техническую сложность процесса.

Пайка проводников выглядит следующим образом:

провода зачищаются от изоляции;
жилы наждаком шлифуются до металлического блеска;
делается скрутка длиной 50-70 мм;
пламенем горелки или паяльником жила разогревается;
металл покрывается флюсом;
в рабочую зону вводят припой или на 1-2 секунды погружают горячую скрутку в ванночку с расплавленным припоем;
после остывания паяная скрутка изолируется изолентой или полимерными колпачками-наконечниками.

Сварка

Наиболее часто для надёжной коммутации проводов в распределительной коробке электрики используют сварку контактным разогревом. Сваривать можно скрутку с суммарным сечением до 25 мм 2 . Под действием электрической дуги на торце скрутки образуется сплавление металла нескольких жил в единую каплю, и тогда ток во время эксплуатации электрической цепи протекает даже не по телу скрутки, а через образованный монолит. Если всё сделать правильно, то соединение получается не менее надёжным, чем цельный провод. Данный метод не имеет технологических и эксплуатационных недостатков, единственное — необходимо приобрести подходящий сварочный аппарат.

Сварку медных жил производят постоянным или переменным током с напряжением от 12 до 36 В. Если говорить о заводских сварочных агрегатах, то лучше применять инверторные устройства с чувствительной регулировкой сварочного тока, которые отличаются малым весом и габаритами (во время работы их иногда носят на плече), могут запитываться от бытовой сети. Кроме того, инверторы обеспечивают хорошую стабильность дуги при малых токах сварки. Из-за высокой стоимости инверторов, очень часто электрики применяют самодельные аппараты для сварки, изготовленные из трансформатора мощностью более 500 Вт, с напряжением вторичной обмотки 12-36 вольт. Масса и держатель электрода подключается ко вторичной обмотке. Сам электрод для сварки медных жил должен быть неплавким — угольным, это заводской обмеднённый «карандаш» или самодельный элемент из подобного материала.

Если для сварки проводов применяется фабричный инвертор, то для жил различного сечения рекомендуется выставить следующие показатели рабочего тока: 70-90 ампер подойдёт для соединения двух или трёх проводов сечением в 1,5 квадрата, провода сечением 2,5 мм 2 сваривают при 80-120 амперах. Эти показатели ориентировочные, так как точный состав жилы может варьироваться у разных производителей — рекомендуется протестировать аппарат и определённую силу тока на обрезках проводников. Правильно подобранные показатели — это когда дуга стабильна, а электрод на скрутке не залипает.

Процесс сварки проводов включает в себя следующие операции:

жилы очищаются от изоляции (около 40-50 мм);
плоскогубцами делается плотная скрутка, её конец подрезается, чтобы торцы проводов имели одну длину;
к скрутке подключается зажим массы;
угольный электрод на 1-2 секунды подносится к торцу скрутки (чтобы изоляция не расплавилась, но образовался цельный медный шарик;
после остывания сваренная скрутка изолируется изолентой, термоусадочной трубкой или пластиковым наконечником.

Выполняя соединение проводов, следует соблюдать технику безопасности и принимать противопожарные меры, как для любых сварочных работ. Рекомендуется применять сварочную маску или специальные очки со светофильтром, не лишними будут сварочные краги или рукавицы.

Присоединение проводов к клеммам электрооборудования

Подключение бытовых приборов и различных электроустановочных изделий также являются важным этапом коммутации проводки. От надёжности электрических соединений в данных узлах зависит работоспособность потребителей, а также защита пользователей и пожарная безопасность.

Технология присоединения токоведущих жил к оборудованию регулируется ПУЭ , действующими СНиПами, а также «Инструкцией по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электрических устройств». Так же как и разветвления проводников в распределительных коробках, для оконцевания и подключения применяется пайка, сварка, опрессовка, винтовой или пружинный обжим. Тот или иной способ выбирается в первую очередь в зависимости от конструкции оборудования, а также от свойств токоведущего проводника.

Винтовой обжим применяется в большинстве типов современного оборудования. Клеммы под винт есть в розетках и выключателях, люстрах и светильниках, в различных бытовых приборах (встроенный вентилятор, кондиционер, варочная поверхность). Обжимными гнёздами снабжаются элементы распределительного щита : автоматы защиты, УЗО, электросчётчик, здесь же используются коммутационные шины с винтовыми зажимами.

Следует заметить, что удобные подпружиненные клеммники также могут применяться для подключения оборудования. Например, очень часто безвинтовыми клеммами комплектуются выключатели, компания WAGO выпускает специальную серию зажимов для подключения люстр и светильников, а также для коммутации в ВРУ (клеммы, устанавливаемые на ДИН-рейке).

Обратите внимание, что для подключения обжимным методом мягкие многопроволочные жилы должны быть оконцованы изолированными наконечниками (коннекторами). Для жёстких монолитных жил коннекторы не нужны. Если не использовать наконечники, то мягкую жилу перед подключением следует плотно скрутить и облудить припоем. Размер наконечника выбирается в зависимости от сечения проводника, а геометрия контактной части — в зависимости от типа клеммы на подключаемом устройстве и особенностей эксплуатации. Например, для зажимного тоннельного гнезда применяется коннектор в виде штырька, для фиксации гайкой на болту — кольцевой или вилочный. В свою очередь, вилочный наконечник не рекомендуется к применению, если прибор подвижен или возможна вибрация в зоне коммутации.

Если под болт необходимо зажимать жёсткий однопроволочный проводник (медь или алюминий) сечением до 10 мм 2 , то его можно с помощью круглогубцев изогнуть в виде кольца подходящего радиуса. Кольцо стеклянной шкуркой или наждачной бумагой зачищается от оксидной плёнки, смазывается кварцевазелиновым гелем и надевается на болт (кольцо должно обвивать болт по часовой стрелке), после чего оно накрывается шайбой-звёздочкой (предотвращает выдавливание проводника), гровером (пружинит соединение, не даёт раскрутиться при вибрациях), и сборный зажим плотно затягивается гайкой. Если под болт следует зажать жилу большого сечения (от 10 мм 2), то методом опрессовки на проводник насаживается металлическая гильза с кольцом.

Коммутация проводов является очень ответственной работой, при этом процесс сборки цепи имеет массу нюансов, которые для удобства стоит объединить в один список:

Зачищайте провода с помощью специальных клещей, так как при снятии изоляции ножом очень часто уменьшается сечение жилы.
Всегда снимайте с проводника оксидную плёнку. Применяйте стеклянную шкурку или наждак, используйте специальные жидкости и контактную пасту.
Скрутку делайте на пару сантиметров длиннее, а затем лишнее обрезайте.
Максимально точно подбирайте диаметр гильзы или наконечника.
Заводите проводник под клемму или гильзу/наконечник до самой изоляции.
Следите, чтобы изоляция провода не попадала под зажим.
Если есть возможность, в тоннельную винтовую клемму заводите и зажимайте там не единичную мягкую жилу, а свёрнутую вдвое.
Применяя изоленту, мотайте её с перехлёстом витков в три слоя, обязательно заходите на изолирующую оболочку проводника. Изоленту можно заменить термоусадкой или пластиковыми колпачками.
Винтовые клеммные колодки обязательно оборачивайте изолентой.
Всегда механически проверяйте прочность соединения — подёргайте проводники.
Никогда не соединяйте напрямую медь и алюминий.
Прочно крепите кабель возле зоны коммутации, чтобы провод не тянул вниз, и на соединение не оказывалось какое-либо механическое воздействие.
Пользуйтесь цветовой маркировкой проводников, допустим, во всей внутридомовой сети коричневый проводник будет фазой, синий — нулём, жёлтый — заземлением .
Примите для монтажа всех устройств единую схему подключения (например, фаза на розетках зажимается на правой клемме, а нейтраль — не левой).
Самостоятельно маркируйте оба конца всех проводов — шариковой ручкой на внешней оболочке, на расстоянии 100-150 мм от края проводника, пишите его назначение (например, «роз. кухня рабочий стол» или «свет спальня»). Также можно воспользоваться бирками или кусочками малярного скотча.
Оставляйте удобный для монтажа запас проводов. Для распределительных коробок, розеток и выключателей нормальной длиной концов будет 100-200 мм. Для коммутации щита могут понадобиться провода длиной до одного метра, чтобы можно было часть из них завести снизу ящика, а часть — сверху.
Наружные кабельные каналы подводите к распредкоробкам вплотную, круглую гофру или трубы лучше на несколько миллиметров заводить в корпус.
Подключение розеток делаем параллельно, а выключателей — последовательно. Выключатель должен разрывать фазу, а не ноль.
Все провода одной скоммутированной скрутки сожмите в жгут и зафиксируйте его изолентой. Внутри коробки разведите изолированные соединения на максимальное расстояние между собой.
Применяйте исключительно сертифицированные материалы и специализированный инструмент.

В заключении хотелось бы ещё раз отметить важность качественного выполнения коммутационных работ. На самом деле, применяемые технологии довольно просты, необходимо просто сделать их привычкой, и тогда «культура монтажа» появится сама собой, а проводка будет надёжной и долговечной.

Занимаясь ремонтом своими руками бытовой техники или обслуживанием электропроводки любой мастер сталкивается с вопросом безопасного создания электрических цепей за счет соединения проводов между собой или их подключения к выходным клеммникам.

При этом даже опытные электрики могут допустить ошибки в обеспечении надежного формирования электрических контактов, которые не проявятся в первоначальный момент эксплуатации, но создадут неисправность с течением времени.

Металл провода изготовлен для идеального протекания по нему электрического тока. С этой целью его отливают из однородного состава медного или алюминиевого сплава со стандартным по всей длине поперечным сечением.

Для создания контакта достаточно простого соприкосновения поверхностей без всяких усилий. Фотография ниже показывает, что если на один оголенный участок положить открытую жилу второго провода, то между ними образуется электрическая связь. Через нее батарейка на 4 вольта сможет заставить светиться лампочку от карманного фонарика.

В домашней проводке значительно больше - 220 вольт. Из этого факта делается ошибочный вывод: контакт электрических проводов создать легко.

Вопрос обеспечения надежного переходного сопротивления для длительной работы подобного соединения начинающие электрики просто забывают.

Монтируя провода, домашний мастер сталкивается с необходимостью обработки:

токопроводящей жилы;
слоя изоляции.

Это два взаимосвязанных процесса, которые обеспечивают конечный результат - оптимальное протекание электрического тока по создаваемой цепи.

Как работать со слоем изоляции провода

Диэлектрическое покрытие защищает металлическую жилу от возникновения непредвиденных цепочек. Когда оно нарушается, то сразу появляются токи утечки, приводящие к неисправностям.

Слой изоляции провода может нарушиться:

под механическим воздействием;
при перегреве;
от солнечной радиации.

От всех этих разрушающих факторов требуется защита. Причем, снимая при необходимости слой изоляции для соединения провода, нельзя повреждать поверхность металлической жилы.

Чтобы безопасно выполнить эту работу создано много инструментов с режущими кромками. Рассмотрим их применение для домашних условий.

Нож электромонтера

Торговля предоставляет большой ассортимент их конструкций. Отдельные работники предпочитают пользоваться ножами, изготовленными своими руками из подобранных по индивидуальным особенностям материалов.

Подбирая нужную модель под свои запросы обращайте внимание на ими, исключение возможности случайных порезов.

Главным условием правильной работы является ориентация лезвия относительно оси провода. Образованный угол должен быть острым. Тогда нож будет срезать диэлектрический слой и одновременно скользить по металлу, не задевая его.

Установка ножа перпендикулярно проводу прорежет не только изоляцию, но и поверхность металлической жилы. Значит - снизит ее поперечное сечение, нарушит соединение, увеличит электрическое сопротивление проходящему току, что вызовет излишний нагрев и старение диэлектрического слоя.

Глубокое проникновение острого лезвия в металл приводит к быстрой поломке при изгибах провода. Выявить такие царапины можно тщательным визуальным осмотром. Но, кто этим занимается?

Монтерский нож является распространённым инструментом каждого электрика, но не все домашние мастера имеют хорошие практические навыки удаления им изоляции. Да и опытные специалисты могут нечаянно подрезать металл и не заметить ошибку.

Поэтому промышленность давно выпускает приспособленные для этих целей инструменты.

Клещи для снятия изоляции

Их промышленные образцы выпускаются уже довольно долго, а конструкция постоянно совершенствуется. Рассмотрим их на примерах.

Раритетный образец

Для комплекта инструментов советского электромонтера выпускались комбинированные клещи, позволяющие:

безопасно прорезать и снимать изоляцию с проводов типовых сечений 1,5 и 2,5 мм квадратных;
перекусывать медные жилы;
выгибать аккуратные кольца;
выполнять другие операции.

Со своими задачами они нормально справляются и сейчас, несмотря на неказистый вид, небольшой износ, большой вес. Для снятия изоляции с концов провода достаточно:

вставить его в соответствующее гнездо;
сжать рукоятки для надреза изоляции;
обеспечить осевое перемещение клещей к концу провода.

Поверхность металлической жилы при этом не повреждается, остается в первозданном состоянии.

Увеличенное усилие сжатия рукояток компенсируется конструкцией клещей, не создает неисправностей.

Современные модели

Они обладают значительно большими техническими возможностями, позволяющими работать с проводами маленьких и увеличенных сечений, как с монолитными, так и многопроволочными жилами.

Изготовленный из высокопрочной пластмассы корпус обладает диэлектрическими свойствами и меньшим весом. На нем устанавливают различные регуляторы и приспособления.

Такой инструмент необходимо перед работой не только изучить, но правильно настроить под каждое поперечное сечение. Иначе он будет создавать проблемы.

Пассатижи и бокорезы

Среди электриков есть категория работников, которые изоляцию снимают подобным образом. Ошибка этого метода - неконтролируемое усилие сжатия рукояток, приводящее к передавливанию металла провода, деформации и разрушению его поверхности.

Эта ошибка может проявляться периодически со случайной последовательностью. Она зависит от опыта работника, его состояния, внимательности и других факторов.

Снимать таким способом изоляцию опасно, а места ее удаления необходимо тщательно проверять. Особое внимание следует обращать многопроволочным жилам со скруткой.

Как работать с металлической жилой провода

Способы создания электрических контактов через проволоку основаны на использовании:

винтовых зажимов;
скрутки;
пайки или сварки;
обжатия пружинами.

Соединения под винт

Подключение может быть выполнено:

прижатием кольца;
вдавливанием жилы винтом напрямую или через шайбы.

Создание колец

При вворачивании винта кольцо провода должны работать на сжатие, а не на раскрутку. Их необходимо отделять широкими шайбами с каждой стороны поверхности. Неправильно зажатый в виде кольца провод при эксплуатации может выйти из крепления.

Этот метод считается наиболее надежным и широко применяется на энергетических предприятиях.

Использование клеммников

Металлическая жила вставляется в специальное гнездо, удерживается в нем силой затяжки винта через поверхность пружинящей стальной шайбы или его резьбовое окончание.

При этом способе важно соблюсти номинальную величину усилия вворачивания винта. Слабое закручивание приводит к выдергиванию провода из клеммы (нужно проверить рукой), а чрезмерное - раздавливает жилу.

Скрутка проводов

Создаваемая контактная поверхность между жилами должна перекрывать с запасом площадь поперечного сечения.

Для этого свиваемые концы со снятой изоляцией делаются большой длины порядка 10 см, а их скрутку выполняют пассатижами довольно плотно с равномерным распределением витков.

Провода при скрутке следует хорошо обжимать и растягивать для надежного соприкосновения поверхностей.

Способы создания улучшенной скрутки

Уменьшить переходной сопротивление контакта слоя поверхности можно за счет:

сварки оконечного участка соединения;
пайки скрученной поверхности.

Не каждый домашний мастер может применить такую технологию. Для нее необходимо специальное оборудование - сварочный трансформатор для меди или алюминия, либо . Поэтому в домашней проводке скрутки сразу покрывают изолентой или изолируют термоусадочными трубками.

Типовые ошибки скрутки

Часто электрики делают короткие концы провода, которые при больших нагрузках вызывают повышенный нагрев создаваемого соединения контакта.

Изолирующие колпачки для соединения проводов

Контакт создается за счет сжима поверхностей каждого провода усилием встроенной внутрь корпуса спиральной пружины.

Очищенные от изоляции металлические жилы соответствующего диаметра вкручивают в спираль, создавая скрутку. Стальная пружина немного расправляется при вводе концов провода и обжимает их в гнезде.

Ошибки монтажа проводов колпачками СИЗ

Низкое качество контакта соединения возникает от:

неумелой работы электриков;
применения низкокачественных подделок брендовой продукции;
ошибочного расчета или монтажа электрической проводки;
неправильного и защитных отключающих устройств.

Чтобы предотвратить возможные неисправности отдельные мастера увеличивают поверхность скрутки, предварительно сняв больший слой изоляции, чем требуется и делают на нем скрутку. После ввинчивания колпачка СИЗ оголенное место обматывают изолентой или покрывают термоусадочной трубкой, создающей дополнительное сжатие.

Однако, такая технология не предусмотрена производителями и требует дополнительных действий и времени.

Клеммники Wago

При их использовании электрический контакт схемы создается за счет пружинного зажима, управляемого специальным рычагом.

Провод вставляется металлической жилой в гнездо клеммника до упора при отведённом рычаге, а затем фиксируется в нем простым действием. Создаваемое контактное соединение обладает допустимым переходным сопротивлением, хорошо работает при номинальных нагрузках. Рассчитывать на его надежную эксплуатацию при длительных перегрузках более 16 ампер не стоит.

Достоинством клеммников Ваго является возможность быстрого перемонтажа схемы для ее реконструкции. Провода из них в большинстве конструкций быстро и просто вынимаются. Однако, в продаже существуют одноразовые модели, не обеспечивающие функцию повторного разрыва созданной цепи.

Этот способ соединения распространен у наших западных соседей. Он хорошо подходит для домашнего мастера, который все делает своими руками, но не обладает достаточной практикой надежного соединения жил другими способами.

Особенности подключения гибкого провода

Многопроволочные скрученные жилы предназначены для эксплуатации в мобильных электроприборах. Они хорошо выдерживают изгибы, скручивания, но плохо работают при установке в клеммники для создания винтового или пружинного контакта.

Под создаваемым усилием сжатия отдельные проволочки деформируются, а их общая скрутка расползается так, что суммарная площадь поперечного сечения провода может уменьшиться.

Чтобы предотвратить этот процесс используют наконечники из металла с диэлектрической вставкой соответствующих диаметров. После установки в них оголенной жилы делается небольшой обжим, создающий электрический контакт.

Когда многожильный провод с таким наконечником вставляется в клеммник, то он дополнительно ужимается креплением винта или усилием пружины. В результате создается нормальный электрический контакт из всех проволочек.

Предотвратить последствия незамеченных ошибок монтажа при включении под нагрузку могут только правильно настроенный защиты:

автоматические выключатели,

Дополнить материал по надежному соединению проводов, применительно к условиям домашней проводки, предоставляет видеоролик владельца «Советы электрика» “Плюсы и минусы”. Рекомендуем к просмотру.

Электричество — не та область, где надо экономить. Желательно все делать тщательно, материалы подбирать качественные, к выбору размеров/диаметров/номиналов подходить взвешенно. Начнем с того, что даже соединять проводники надо правильно. И выбрать способы соединения проводов — далеко не так легко, как кажется.

Способов соединения проводов насчитывается около десятка. В общем и целом их можно разделить на две группы: те, которые требуют специального оборудования или специфических навыков и те, которыми с успехом может пользоваться любой домашний мастер — они никаких специальных умений не требуют.

К первой группе относятся:

Пайка. При соединении проводов небольшого диаметра в количестве -2-3 штук — очень надежный метод. Правда, требует наличия паяльника и некоторых навыков владения им.
Сварка. Нужен сварочный аппарат и специальные электроды. Зато контакт получается надежным — проводники сплавляются в монолит.
Обжим гильзами. Нужны гильзы и специальные клещи. Гильзы подбираются по определенным правилам, которые надо знать. Соединение надежное, но чтобы перезаделать, его придется срезать.

Все эти способы соединения проводов выполняются в основном специалистами. Если у вас есть навыки обращения с паяльником или сварочным аппаратом, потренировавшись на ненужных обрезках, можно их сделать самостоятельно.

Некоторые способы соединения проводов более популярны, другие — менее

Способы соединения проводов, которые не требуют каких-то специфических навыков становятся все более популярны. Их преимущество — быстрый монтаж, надежное соединение. Недостаток — нужны «соединители» — клеммные колодки, зажимы, болты. Некоторые из них стоят довольно приличных денег (клеммники Wago, например), хотя есть и недорогие варианты — винтовые клеммные колодки.

Итак вот способы соединения проводов, которые отличаются простотой исполнения:

Среди профессионалов есть два противоположных мнения. Одни считают что новые способы соединения проводов -зажимы — лучший выход, так как они ускоряют монтаж без ущерба для качества соединения. Другие говорят о том, что пружины когда-нибудь да ослабнут и контакт ухудшится. В данном вопросе выбор — за вами.

Технические нюансы разных видов соединения проводов

Все описанные выше виды соединения проводов применяются при прокладке электропроводки, но конкретный тип подбирается исходя из нескольких характеристик:

Рассмотрим каждый способ соединения, технологию его выполнения и целесообразность использования в различных ситуациях.

Пайка электрических проводов

Один из наиболее старых и широко распространенных видов соединения. Для работы потребуется канифоль, припой и паяльник. Процесс пайки такой:

Собственно, на этом пайка электрических проводов закончена. Не самый сложный процесс но требует определенных навыков. Главное — разогреть место соединения достаточно, чтобы припой затек между всеми проводами. При этом нельзя перегреть, иначе расплавиться изоляция. Вот в этом и состоит искусство — не спалить изоляцию, но обеспечить надежный контакт.

Когда можно использовать пайку? Этот способ соединения проводов отлично проявляет себя в малоточной электрике. При соединении проводов в распределительной коробке он уже не очень удобен. Особенно если проводов много и/или они большого диаметра. Пропаять такую скрутку — задача не для новичков. Кроме того, при попытке уложить соединение в распределительной коробке, пайка начинает разрушаться. Вплоть до того, что некоторые провода отваливаются. В общем, способ хорош при соединении проводников малых диаметров.

Сварка проводников в электрических соединениях

Один из самых надежны способов соединения проводов — сварка. Во время этого процесса металл отдельных проводников доводится до точки плавления, перемешивается, после остывания представляет собой монолит. Очень хорошо этот метод работает на больших диаметрах или при большом количестве соединяемых проводников. Он отличается не просто отличным контактом, который со временем не ослабевает и не меняет свои характеристики. Он еще и механически очень прочен — сплавленная часть не дает развалиться соединению даже при больших нагрузках.

Капля на конце скрутки — расплавленный алюминий

Недостатки также присутствуют. Первый — как раз то, что проводники сплавляются, то есть соединение получается абсолютно неразъемным. Если надо его перезаделать, приходится удалять сплавленную часть и все начинать по-новой. Чтобы была возможность это сделать всегда надо оставлять небольшой задел по длине проводов. Второй недостаток — необходим сварочный аппарат, навыки обращения с ним, специальные электроды для сварки алюминия или меди. Главная задача в этом случае — не спалить изоляцию, но расплавить проводники. Чтобы это можно было осуществить, их зачищают от изоляции примерно на 10 см, плотно скручивают в жгут, после чего сваривают на самом конце.

Еще один недостаток сварки проводов — это трудоемкий процесс, который к тому же требует ювелирной точности в обращении со сварочным аппаратом. За совокупность этих качеств многие электрики-профессионалы не любят этот метод. Если вы тянете проводку «для себя» и умеете обращаться с оборудованием, можно потратить некоторое количество времени. Только предварительно потренируйтесь на обрезках, подберите силу тока и время сварки. Только после того как несколько раз у вас получится все идеально, можно приступать к сварке проводов «в реале».

Опрессовка

Еще один метод, требующий специального оборудования — опрессовка проводов гильзами. Гильзы есть медные и алюминиевые, разных диаметров. Материал выбирают в зависимости от материала проводника, а размер подбирают по диаметру и количеству проводов в конкретном соединении. Ими должно быть заполнено почти все пространство внутри гильзы, но при этом должно оставаться свободное место. От правильности выбора размера гильзы зависит качество контакта. В этом и заключается основная сложность этого способа соединения проводов: гильза не должна быть слишком большой или слишком маленькой.

Технология работ такая:

Зачищаются проводники от изоляции (длинна зачищенного участка — чуть больше длины гильзы).
Каждый проводник зачищается до чистого металла (снимаем окислы наждачной бумагой с малым зерном).
Провода скручиваются, вставляются в гильзу.
Обжимаются специальными клещами.

Вроде, несложно, но именно в подборе гильзы и наличии клещей вся сложность. Можно, конечно, попытаться обжать пассатижами или плоскогубцами. Но гарантировать нормальный контакт в этом случае невозможно.

Скрутка

В первом разделе статьи мы умышленно опустили скрутку проводов. По нынешнему стандарту ее нельзя использовать, так как она не обеспечивает должного контакта и надежности соединения. Этот метод могут заменить любые другие способы соединения проводов.

Да, на скрутках делали проводку 20-30 лет назад и все отлично работало. Но какие тогда были нагрузки на сети, и какие сейчас… Сегодня количество техники в обычной квартире или частном доме увеличилось в разы и большинство техники требовательно к электропитанию. Некоторые виды просто не будут работать при пониженном напряжении.

Чем так плоха скрутка? Скрученные в жгут провода не дают достаточно хорошего контакта. По началу, все нормально, но со временем металл покрывается оксидной пленкой, которая значительно ухудшает контакт. При недостаточном контакте место соединения начинает греться, повышение температуры вызывает более активное образование оксидной пленки, что еще больше ухудшает контакт. В какой-то момент скрутка нагревается очень сильно, что может привести к пожару. Именно по этой причине лучше выбрать любой другой способ. Есть которые сделать еще быстрее и проще, но которые более надежны.

Изоляция соединений

Все описанные выше способы соединений проводов — сварка, пайка, обжим гильзой — предусматривают их изоляцию, так как оголенные токопроводящие жилы необходимо защитить. Для этих целей используется изолента или термоусадочные трубки.

Как пользоваться изолентой, наверное, знают все, а про термоусадочные трубки немного расскажем. Это полая трубка из полимера, которая при повышении температуры значительно уменьшает свой диаметр (в 2-6 раз, в зависимости от вида). Размер подбирается так, чтобы доусадочный объем был больше диаметра изолируемых проводов, а послеусадочный — меньше. В этом случае обеспечивается плотное прилегание полимера, что гарантирует хорошую степень изоляции.

Термоусадочные трубки для изоляции проводников могут быть разных диаметров и цветов

Кроме размера термоусадочные трубки выбирают по специальным характеристикам. Они бывают:

термостойкие;
светостабилизированные (для использования на открытом воздухе);
масло-бензостойкие;
стойкие к химическим веществам.

Стоимость термоусадочных трубок не очень высокая — от 0,5$ до 0,75$ за 1 метр. Их длина должна быть чуть больше длины оголенных проводников — чтобы один край трубки натягивался на изоляцию проводников примерно на 0,5 см, а второй на 0,5-1 см торчал. После того как трубка натянута, берут источник тепла (можно использовать зажигалку) и разогревают трубку. Температура нагрева может быть разной — от 60°C до +120°C. После того, как соединение обтянуто, нагрев прекращается, после чего полимер быстро остывает.

Времени изоляция проводов термоусадочной трубкой занимает немного — счет идет на секунды — а качество изоляции высокое. Иногда, для большей надежности могут использовать две трубки — чуть меньшего и чуть большего диаметра. В этом случае сначала надевают и прогревают одну трубку, затем — вторую. Такие соединения можно эксплуатировать даже в воде.

Клеммные колодки

Этот способ также предпочитают использовать электрики, но его может с легкостью использовать человек, который может удержать в руках обычную отвертку. Это — один из первых способов соединения электрических проводов без пайки. Сегодня почти на каждом электроприборе можно увидеть вариант этого соединения — это выходная колодка, к которой подключается шнур электропитания.

Клеммные колодки представляют собой контактную пластину, которая запаяна в пластиковом (полимерном) или карболитовом корпусе. Стоят они очень немного, есть практически в любом магазине, торгующем электротоварами.

Клеммные колодки — удобны, недороги, позволяют соединять медные и алюминиевые провода, проводники разных диаметров, одно- и много- жильные

Соединение происходит буквально за секунды. С проводника снимается изоляция (примерно на 0,5-0,7 см), удаляется оксидная пленка. Два проводника вставляются в гнездо — один напротив другого — и фиксируются болтами. Эти болты прижимают металл к контактной пластине, обеспечивая соединение.

Достоинство этого способа соединения: можно соединять провода различного сечения, одножильные с многожильными. Недостаток — соединяется только пара проводов. Для соединения трех и больше необходимо устанавливать перемычки.

Колпачки СИЗ

Еще один способ соединения проводов, который не требует специальных навыков — установка колпачков СИЗ. Они представляют собой пластиковый конусообразный корпус, внутри которого запаяна пружина. Бывают они разного размера — от 0 до 5. Соединять можно провода разного диаметра — на каждой упаковке написан минимальный и максимальное и минимальное суммарное сечение соединяемых проводов. Кроме того, есть корпуса просто в виде конуса, есть с упорами «ушками», которые облегчают их установку. При выборе обращайте внимание на качество пластика — он не должен прогибаться.

Соединять провода при помощи СИЗ очень просто: зачищаете изоляцию, собираете провода в пучок, вставляете внутрь колпачка и начинаете крутить. Пружина внутри колпачка захватывает проводники, помогая их скручивать. В результате получается скрутка, которая по наружной стороне обвита проволокой пружины. То есть контакт получается очень качественным и хорошим. Этот метод соединения проводов колпачками СИЗ применяется давно в Европе и Америке, к нам пришел около 10 лет назад.

Если нужны способы соединения проводов без сварки — рассмотрите СИЗ

Есть другой способ: сначала провода скручивают, затем на них надевают колпачки. Это способ придуман российской кампанией, которая производит эти соединители для проводов — КЗТ. Но эта методика требует большего времени, а по качеству соединения ничем не отличаются.

Есть еще один момент: на какую длину зачищать от изоляции провода. Производители на этот счет дают четкие указания — под каждый размер своя длина оголенных проводников. Она рассчитана так чтобы все проводники без изоляции оказались внутри корпуса. Если делать так, соединение не требует дополнительной изоляции, что намного ускоряет процесс. Коме того расширенная нижняя часть не препятствует отведению тепла и греется такое соединение меньше.

Практикующие электрики советуют зачищать провода на 5-10 см, а оставшуюся без изоляции скрутку заизолировать. Аргументируют это тем что площадь контакта при таком варианте получается больше. Оно то так, но такой вариант греется сильнее. А у штатного решения с надежность. контакта проблем е бывает (при нормальном качестве СИЗ).

Зажимы Wago

Самые жаркие споры разгорелись именно насчет Ваго. Одним этот продукт безоговорочно нравится, другим — не нравится. Причем, не менее категорически. Противникам использования Wago не нравится то, что в основе контакта лежит пружина. Они говорят о том, что она может ослабнуть. Это приведет к ухудшению контакта и перегреву. И приводят фото с расплавленными зажимами. Сторонники этого метода проводят тесты и сравнения, говорят о том, что правильно подобранный фирменный зажим служит много лет без признаков ухудшения контакта. Да и производители говорят о том что, при соблюдении технологии, эксплуатироваться клеммники Wago могут 25-35 лет. Важно правильно подобрать тип и параметры и не купить подделку (их очень много).

Есть два типа зажимов Ваго. Первая серия чуть менее дорогая, называется Wago. Подходят эти зажимы для соединения одножильных и многожильных проводов сечением 0,5-4 мм2. Для проводников меньших или больших сечений есть другая серия — Cage Clamp. Она имеет очень широкий диапазон использования — 0,08-35 мм2, но и большую стоимость. В любом случае контакт обеспечивается контактной пластиной из хорошей меди. Особая форма пластины позволяет добиться надежного контакта.

Разъемные

Кроме того подпружиненные зажимы Ваго бывают разъемными (222 серия) и неразъемными (773 и 273 серии). Разъемные удобно ставить в тех местах, где возможны изменения конфигурации сети. Например, в распределительных коробках. Они имеют рычажки, которыми провода зажимаются или освобождаются. Разъемные клеммники Wago могут соединять от 2 до 5 проводников. Причем они могут быть разного сечения, типа (одножильные и многожильные). Порядок соединения проводов такой:

Ту же операцию повторяем с другим (другими) проводами. Все это занимает считанные секунды. Очень быстро и удобно. Не удивительно, что многие профессиональные электрики забыли другие способы соединения проводов.

Неразъемные

Неразъемные серии отличаются строением: есть корпус зажима и колпачок. Колпачок может быть выполнен из прозрачного полимера (773 серия) или из непрозрачного пластика (223). В корпусе есть отверстия, в которые вставляются зачищенные от изоляции провода.

Чтобы обеспечить нормальный контакт, надо только правильно снять изоляцию — именно на 12-13 мм. Именно такие требования предъявляет производитель. После того как проводник вставлен, оголенная его часть должна находится в клеммнике, а изоляция должна упираться в корпус. При таких условиях контакт будет надежным.

Болтовое соединение

Еще один вид соединения электрических проводов с солидным стажем — болтовое. Называется так потому что для соединения проводов используется болт, гайка и несколько шайб. Контакт за счет использования шайб получается неплохой, но все конструкция занимает немало места и неудобна в укладке. Применяется в основном если надо соединить проводники из разного металла — алюминиевый и медный.

Порядок сборки соединения такой:

Зачищаем провода от изоляции.
Из зачищенной части формируем петлю, диаметр которой равен диаметру болта.
На болт надеваем в такой последовательности
- шайбу (она упирается в головку болта);
- один из проводников;
- другую шайбу;
- второй проводник;
- третью шайбу;
Затягиваем все гайкой.

Так можно соединять не только два, но и три, и больше проводов. Обратите внимание, что затягивать гайку надо не только руками. Надо использовать гаечные ключи, приложить солидные усилия.

Лучшие способы соединения проводов для разных случаев

Так как соединяться могут разные провода, эксплуатироваться они могут в разных условиях, то оптимальный способ надо выбирать учитывая все эти нюансы. Приведем наиболее часто встречающиеся ситуации:

Это наиболее распространенные варианты нестандартных соединений.