Установка унитаза своими руками. Обустройство туалета без канализации в условиях частного дома Установка унитаза самостоятельно

Покупка нового деревянного дачного дома обычно сопряжена с множеством проблем и забот. Тем не менее, если в проекте Вашего дома заложена ванная комната – считайте, что львиная доля всех проблем уже решена. Санузел в деревянном доме – самая сложная часть строительства, ни одно из жилых помещений не требует столько же внимания и труда. Значение имеет буквально всё: расположение санузла и душевой, размеры комнаты, близость к воде, хорошая вентилируемость. Помимо проектирования систем канализации и вентиляции, необходимо тщательно продумать устройство гидроизоляции и вопросы дальнейшей отделки помещения.

Основные этапы возведения санузла своими руками

Расположение душевой играет важную роль: она, во-первых, должна иметь выход к источнику воды, а во-вторых, должна соединяться с канализацией, либо, на худой конец, выгребной ямой или очистным сооружением.

Ванная комната в деревянном доме (без разницы, из чего он выполнен: профилированного бруса или бревна, либо рублен вручную) обустраивается в несколько этапов:

Ванная комната в деревянном доме: расположение и размеры

Как бы ни хотелось внести свою долю креатива в постройку санузла, правильней это будет сделать, не выходя за рамки профессиональных правил его размещения:

• одна из стен санузла должна быть внешней, это значительно облегчит Вам его вентилирование;
• если дом имеет несколько этажей, можно оборудовать также и несколько санузлов, располагая их одну над другой;
• оптимальное расположение – рядом со спальней или гардеробной;
• неподходящее место для санузла – рядом с местом приёма и готовки пищи;
• если Вы желаете сэкономить пространство – задумайтесь над тем, чтобы сделать основной или дополнительный санузел под лестницей.

Что касается размеров, санузел, вместе с подсобными помещениями не должен занимать более 20-25% площади дома. В любом случае, если хозяин желает огромную ванную – ему никто не воспретит этого, важно только побеспокоиться о тщательной гидроизоляции.

Правила возведения санузла в частном доме

От тщательного следования всем правилам установки, зависит функциональность и долговечность будущего санузла.

Основная проблема, стоящая перед строителем – усадка деревянного дома. Если кирпичный или железобетонный дом таких проблем не создаст, то деревянный, в силу своего материала, – подвержен сезонным изменениям.

Поэтому стоит учитывать этот факт при прокладке коммуникационных сетей, делая запас свободного пространства или применяя демпфирующие устройства.

Для отвода воды лучше всего применять металлопластиковые или пластиковые трубы, ведь они не деформируются, подвергаясь воздействию видоизменившихся вследствие осадки, стенок и перегородок. При креплении трубопровода необходимо использовать хомуты с резиновыми прокладками.

Конструкцию санузла в деревянном доме лучше всего делать на основе системы скользящего каркаса – самодостаточной несущей конструкции, автономной относительно стен дома и поэтому не подвергающейся их воздействию при усадке.

Скользящий каркас представляет собой систему из металлического профиля, прикрепляемую к стене.

Главное требование при монтаже – обеспечение подвижности профиля. Для этого в стене, при помощи сверла делаются удлиненные, овальные дырочки, необходимые для того, чтобы шурупы, входя в них, не задевали настенное покрытие. Шурупы затягиваются неплотно, чтобы не мешать подвижности всей конструкции.

Обшивка, монтаж потолка и пола в санузле

После установки профиля можно приступать к обшивке гипсокартоном. Вначале необходимо подготовить основание: при помощи клёпок к уже имеющимся П-образным профилям крепятся такие же, видоизменяя их так, чтобы было удобно прикреплять листы гипсокартона.

Гипсокартон можно крепить при помощи саморезов. Стоит заранее определиться с размещением проводки и при установке листов гипсокартона просверлить в них отверстия под провода. Поверх гипсокартона можно уложить кафельную плитку.

Потолок в санузле лучше сделать подвесной: так можно с удобством замаскировать все вентиляционные элементы.

Пол обустраивается по-разному: в зависимости от типа основания. Если основание бетонное – пол делается таким же, как и в каменном доме. Если основание – деревянные лаги, то вначале укладывается утолщённая водостойкая фанера, затем гидростеклоизол, армированная стяжка и, наконец, плитка.

Кроме того, санузел в деревянном доме нуждается в тщательной гидроизоляции. Если средства позволяют – можно уложить полимерный пол, если же бюджет ограничен – можно своими руками нанести водоотталкивающую смесь или приклеить водостойкое напольное покрытие.

Предварительная отделка ванной в деревянном доме должна выполняться тщательно: необходимо выровнять, очистить пропитать антисептиком и заделать трещины в полу перед непосредственной укладкой гидроизоляционного слоя и финишного покрытия.

Деревянные дома легко сыреют и крайне подвержены воздействию плесневого грибка. Чтобы избежать этих неприятных последствий – стоит позаботиться о грамотной вентиляции помещения.

Если хоть одна из стен санузла – внешняя, то помещение само по себе вентилируемо. Дополнительная вентиляция требует дорогостоящего, защищённого от возгораний оборудования.

Монтаж вентиляции лучше доверить профессионалу, ведь некорректность в данном вопросе может послужить причиной дальнейшего возгорания системы. Помимо того, что все используемые материалы должны быть негорючими, вся конструкция не должна соприкасаться с древесиной, а крепиться на специальных кронштейнах. Система также нуждается в противопожарных клапанах и надёжной защите от влаги.

Подведение воды к санузлу в деревянном доме

Финальный этап работ – подведение воды. До того, как будет налажена подача, все системы, начиная с канализационной и заканчивая вентиляционной, должны быть установлены и тщательно проверены. Во избежание промерзания воды в трубах, все водоотводные сети должны быть утеплены, а основание пола снабжено пароизоляционной плёнкой.

Таким образом, оборудование и подготовка санузла к эксплуатации своими руками требует много сил, строительных материалов и специальной техники (взять хотя бы вентиляционную систему). Нельзя зацикливаться на эстетической стороне вопроса: лучше меньше потратить на красивую отделку, но тщательно продумать гидроизоляцию и сделать вентиляцию помещения, не говоря уже о главном – грамотном подведении канализации.

Разобравшись в технологии установки унитаза, вы сможете сэкономить на сантехнических услугах и выполнить работу максимально качественно. Унитаз может монтироваться традиционным способом либо же более современным методом – с инсталляцией. Во втором случае сливной бачок будет спрятан в стене, что благоприятно отразится на интерьере помещения.

Вам предлагаются инструкции по выполнению каждого из перечисленных вариантов установки.

Набор для работы

1. Перфоратор.
2. Рулетка.
3. Разводной ключ.
4. Фановая труба.
5. Гибкий шланг.
6. ФУМ-лента.
7. Крепежные изделия.
8. Герметик.

В случае установки унитаза на инсталляцию, перечисленный список расширится соответствующим набором. Все необходимое покупается в любом сантехническом магазине.

Демонтируем старый унитаз

Первый шаг . Перекрываем подачу воды и сливаем с всю жидкость.

Второй шаг . Откручиваем шланг, посредством которого бачок соединяется с водопроводом.

Третий шаг. Откручиваем крепежи бачка. Если они заржавели, вооружаемся отверткой либо рожковым ключом. Прижимаем головку болта выбранным инструментом и откручиваем гайку с помощью разводного ключа. Если не получается, предварительно отмачиваем гайку керосином. Снимаем бачок.

Четвертый шаг. Демонтируем крепления унитаза.

Пятый шаг . Отсоединяем слив унитаза от канализации.

В домах старой застройки сливы обычно крепятся при помощи цементной обмазки. Для ее разрушения используем молоток и зубило. Нам нужно надколоть цемент и осторожно покачать унитаз в стороны. Слив должен провернуться и расшататься. Наклоняем изделие, давая остаткам воды слиться в канализацию.

Шестой шаг. Закрываем канализационное отверстие деревянной или другой подходящей затычкой.

Важно! Канализационные газы имеют не самый приятный запах. При этом они являются ядовитыми и легко воспламеняемыми. Обязательно учитывайте этот момент в процессе работы.

Готовимся к установке

Основание для установки унитаза должно быть ровным. Существует несколько вариантов развития событий, а именно:

• если пол выложен кафелем и не имеет перепадов по уровню, никаких предварительных мероприятий по выравниванию основания не проводим;
• если пол облицован плиткой и не является ровным, устанавливаем унитаз с помощью чопиков. Для этого в полу сверлятся отверстия, в них забиваются чопики по уровню, а после унитаз крепится к чопикам с помощью винтов;
• если запланирована замена кафеля, демонтируем старую облицовку и заливаем новую стяжку, если старая имеет перепады по уровню;
• если унитаз устанавливается в новом доме или квартире без какой-либо отделки, заливаем стяжку и укладываем кафель.

Уделяем внимание трубам. Канализационную от мусора и разнообразных отложений, на водопроводную устанавливаем кран (если до этого он отсутствовал) для перекрытия подачи воды на бачок.

Порядок установки обычного унитаза

Как правило, при продаже унитаз и бачок рассоединены. Внутренняя арматура бочка чаще всего уже собрана, что существенно облегчает процесс установки.

Первый шаг. Ставим чашу унитаза на его место и делаем метки в точках крепления.

Второй шаг. Убираем унитаз и сверлим крепежные отверстия в отмеченных местах.

Третий шаг. Забиваем дюбеля в монтажные отверстия.

Четвертый шаг. Устанавливаем чашу. Вставляем крепежи через специальные уплотнительные прокладки. Затягиваем крепления. Слишком сильно тянуть не стоит – можно повредить либо крепления, либо даже сам унитаз. Тянем до обеспечения жесткого крепления сантехнического изделия к поверхности. Сверху закрываем крепежи заглушками.

Пятый шаг. Монтируем крышку и сидение. Руководство по их сборке обычно идет в комплекте с унитазом, поэтому отдельно останавливаться на данном мероприятии не будем.

Шестой шаг. Подключаем унитаз к канализации. Порядок действий зависит от того, как именно осуществляется подключение выпуска унитаза.

Видео — Установка унитаза Компакт с выпуском в стену

Цены на комплектующие для унитазов и писсуаров

Комплектующие для унитазов и писсуаров

Если выпуск делается в стену, работаем так:

Если же обустраивается выпуск в пол, делаем следующее:

Полезный совет! Если соединение унитаза со сливной трубой выполняется с помощью гофры, от герметизации в большинстве случаев можно отказаться, т.к. конструкция такого переходного шланга сама способна обеспечить достаточно плотное прилегание.

Седьмой шаг. Выполняем установку бачка. Сливные механизмы, как правило, продаются уже в собранном виде. Если механизм разобран, соберите его по инструкции производителя (порядок сборки для разных моделей может несколько различаться).

Берем прокладку из комплекта и устанавливаем ее в проем для воды в нашем унитазе. На прокладку устанавливаем бачок и закручиваем болты.

Крепежи удобнее всего устанавливать так:

Восьмой шаг. Соединяем бачок с водопроводом с помощью гибкого шланга. Включаем подачу воды и проверяем качество работы системы. Если где-то подкапывает, немного подтягиваем гайки. Уровень заполнения бачка водой регулируем, сдвигая поплавок ниже либо выше.

Несколько раз даем бачку наполниться и сливаем воду. Если все нормально, принимаем унитаз в постоянную эксплуатацию.

Современный вариант установки. Используется специальная настенная инсталляция, в которой прячется механизм бачка. В результате на виду остаются лишь чаша унитаза и кнопка слива.

Монтируем настенный унитаз на инсталляцию

Видео — Как установить подвесной унитаз на инсталляции Geberit Doufix

Первый этап – установка каркаса

Выполняем монтаж металлической рамы с крепежными элементами. К раме прикрепляем бачок. Положение каркаса регулируем при помощи кронштейнов вверху и винтов внизу. Рамы продаются отдельно, имеют одинаковое строение и подходят для использования в комплексе с любыми унитазами.

Собранная конструкция будет иметь высоту около 1,3-1,4 м. Ширина должна превышать ширину бачка.

Второй этап – вешаем бачок

Установку выполняем с соблюдением следующих рекомендаций:

• сливную кнопку размещаем примерно на метровом расстоянии от пола;
• между узлами крепления выдерживаем шаг, равный расстоянию между проушинами нашего унитаза;
• сливная труба должна быть расположена на высоте порядка 220-230 мм;
• настенный унитаз вешаем на расстоянии 400-430 мм от пола. Это средние значения. В целом же ориентируйтесь на рост будущих пользователей;
• между сливным бачком и стеной выдерживаем не более чем 15-миллиметровое расстояние.

Третий этап – монтируем готовую инсталляцию

Предварительно проверяем ровность стены с помощью отвеса. При обнаружении отклонений делаем следующее:

Четвертый этап – устанавливаем бачок

Сначала подключаем бачок. Слив может иметь верхний и боковой выходы. Практически все современные модели бачков позволяют выбрать между этими двумя вариантами.

Важно! При установке унитаза на инсталляцию лучше воздерживаться от подключения бачка с помощью гибкого шланга. прослужит гораздо дольше, чем шланг. Захочется ли вам в скором будущем разрушать обшивку каркаса ради пятиминутной замены такого шланга? Вот именно!

Для подключения лучше всего использовать пластиковые трубы. Все необходимые крепежи обычно идут в комплекте с бачком. Отдельно приходится докупать только панель для кнопок слива и то не всегда.

Соединяем выпуск нашего унитаза с канализацией. Удобнее всего это делать с помощью гофры. Проверяем герметичность конструкции. Если все нормально, перекрываем воду, временно отключаем унитаз от слива и убираем чашу в сторону.

Важно! Порядок подключения бачка к унитазу и водопроводу может различаться в зависимости от модели изделия. Уточняем эти моменты в отдельном порядке и следуем руководству производителя.

Пятый этап – обшиваем инсталляцию

Для этого используем влагостойкий гипсокартон толщиной от 10 мм. Его рекомендуется крепить двойным слоем. Предварительно делаем следующее:

• вкручиваем в каркас штифты для подвешивания унитаза (присутствуют в комплекте);
• закрываем отверстия сливов заглушками (тоже из комплекта), чтобы они не забились пылью и мусором;
• делаем в гипсокартоне отверстия для штифтов, труб и сливной кнопки.

Крепим к каркасу листы обшивки при помощи специальных саморезов. Шаг крепления выдерживайте на уровне 30-40 см. Конструкция будет иметь небольшие размеры и вес, поэтому каких-то строгих рекомендаций в отношении расстояния между крепежами нет.

Гипсокартон облицовываем кафелем либо отделываем другим способом на свое усмотрение.

Полезный совет! Перед началом облицовки короба плиткой, устанавливаем в месте будущего расположения сливной кнопки заглушку и манжету. Обычно они присутствуют в комплекте.

Видео — Установка подвесного унитаза

Шестой этап – устанавливаем унитаз

Для этого вывод чаши соединяем с канализационным отверстием и вешаем изделие на штифты (их мы установили на предыдущих этапах работы). Эти действия можно выполнить в обратном порядке, как вам удобнее. Затягиваем крепежные гайки.

Важно! Предварительно плитку, которая будет соприкасаться с , нужно покрыть слоем силиконового герметика (вместо него можно установить прокладку).

Можно включать подачу воды и пользоваться унитазом по его прямому назначению.

Руководство по сборке инсталляции остается таким же. Меняется лишь порядок монтажа чаши унитаза. Работайте в следующем порядке.

Первый шаг. Прочно зафиксируйте положение колена. В этом вам помогут металлические крепежи.

Второй шаг. Обработайте выпуск унитаза технической мазью.

Третий шаг. Установите унитаз на предназначенное для него место. Обведите контур сантехнического изделия и наметьте отверстия для крепежей.

Четвертый шаг. Снимите унитаз и установите по разметке крепежные уголки из комплекта.

Пятый шаг. Установите чашу, вдавите ее выпуск в фановую трубу и закрепите сантехническое изделие с помощью болтов или других крепежей, идущих в комплекте.

Шестой шаг. Подключите бачок к сливу. Установка и подключение этого элемента выполняется так же, как и в случае с монтажом настенной модели унитаза.

Седьмой шаг. Выводим сливную кнопку в заранее подготовленное отверстие в обшивке, включаем подачу воды и проверяем работу унитаза. Если все нормально, принимаем изделие в постоянную эксплуатацию.

Читайте нашу новую статью — , а также узнайте какие бывают разновидности, как выбрать и установить.

Видео — Установка приставного унитаза со скрытым бачком

Удачной работы!

Видео – Установка унитаза своими руками

Без удобств жить в частном доме невозможно, домовладельцы стараются устраивать удобства комфортно. В современном мире не везде встречается возможность отвода сточных вод в . Для дома и дачных участков удачным вариантом будет постройка автономного туалета без канализации в частном доме.

В статье рассмотрены виды туалетов без канализации, указаны преимущества, недостатки для возможности выбора, описано, как сделать туалет на даче с канализацией и как ухаживать за резервуаром. Материал для размышлений найдут опытные хозяева и новые владельцы отдельных участков.

Общая информация

Схема строительства туалета для дачи и устройства выгребной ямы без дна и с дном

Услышав фразу «туалет в частном доме без канализации», хозяин представляет проведение работ по рытью котлована и постройке резервуара для накопления отходов. Постройка таких туалетов распространена и известна с незапамятных времен.

Не стоит зацикливаться на таком варианте, современный строительный рынок предоставляет выбор механизмов, которые также способны работать автономно, но отличаются сравнительно большим комфортом.

Мы рассмотрим классический способ постройки туалета, и инновационные решения в этой области.

Стационарные туалеты

Стационарными туалетами называют построенные варианты, требующие наличия резервуара для накопления нечистот.

Стационарный туалет состоит из двух частей:

• Верхняя часть – где устанавливается унитаз или любое другое устройство с аналогичными функциями.
• Нижняя часть – подземная автономна конструкция, предназначенная для накопления отходов и их хранения до момента утилизации.

Стационарные туалеты делятся на четыре основные категории по типу накопительного резервуара.

Самый дешевый и простой в реализации способ. В противовес значительным плюсам, имеет ряд категорических ограничений:

• выгребную яму нельзя использовать, если рядом с туалетом протекают подземные воды;
• самостоятельная очистка чаще невозможна – обязательно требуется вызывать спецтехнику.

Представляет собой обычную яму, обычно квадратную или прямоугольную, не обложенную, или обложенную обычной кирпичной кладкой. Объем резервуара задается с большим запасом, не рекомендуется углубляться более трех метров – нельзя доставать до глубоких грунтовых вод. Сверху укладывается крышка, где строим кабинку для домашнего туалета.

В современном строительстве практически забыта, на замену пришли более эргономичные решения.

Котлован с вертикально уложенными . Главное преимущество – при наличии герметичного дна и качественной можно сделать туалет в частном доме, а также расположить гораздо ближе к жилым помещениям и съедобной растительности, нежели предыдущий вариант. Здесь уже возможна очистка своими руками, настоятельно рекомендуется вызов ассенизатора как минимум раз в год или два.

Периодически необходима откачка канализационного колодца

Ввиду агрессивности среды, накапливающейся в емкости, она служит местом размножения вредоносных бактерий и проявлению устойчивого неприятного запаха, который своими силами нейтрализовать практически невозможно или возможно частично, ненадолго. Спецтехника качественно очистит резервуар от жестких отложений и обеззаразит резервуар.

От выгребной ямы отличается тем, что в выкопанной яме заливается бетонное дно с армированной сеткой, после полного высыхания на него укладываются железобетонные кольца, стыки и трещины которых обрабатываются гидрофобными веществами. Укладка колец требует применения манипулятора или даже крана – удостоверьтесь, что для них будет подъезд.

Весьма интересный и эффективный в плане герметичности способ. Резервуар, сделанный в виде огромного монолитного пластмассового бака, равнодушен к агрессивной среде отходов, не впитывает их.

По долговечности кессон превосходит железобетон – достаточно один раз устроить санузел, и он прослужит не менее века. Имеет устойчивость к отложению твердого налета – пластик имеет гладкую поверхность, бетон же отличается пористостью и шершавостью.

Принцип постройки все тот же – роется котлован, только вместо колец в него опускается большая пластиковая бочка. Хоть она и большая, но достаточно легкая, чтобы уложить ее с помощью двух-трех человек. Способ ухода за ней все тот же – либо вручную утилизировать содержимое, либо вызывать ассенизатор. Стоимость такого резервуара приблизительно равна покупке жб-колец вместе с доставкой и установкой, преимущества очевидны.

Самый продвинутый резервуар автономного туалета, умеющий накапливать и очищать отходы, выводя чистую воду обратно в грунт. Это достигается многоотсековой конструкцией, в первом резервуаре скапливаются и оседают тяжелые фракции, во втором осветленная вода обрабатывается активными бактериями, разлагающими опасную органику до безвредных веществ. Третий отсек через дренаж отправляет чистую воду обратно в землю.

Это экологичный и современный стационарный туалет в доме, не требующий частого вызова ассенизатора. Благодаря отводу очищенной воды отходы скапливаются не так стремительно, а бактерии нейтрализуют неприятный запах в дачном доме. Резервуар влетит в копеечку, но он окупает себя отсутствием регулярного обслуживания специалистами.

При постройке туалета следует понимать, что отдаленность участка от цивилизации играет большую роль в составлении стоимости вызова ассенизатора. Если ему к вам ехать очень далеко, то позаботьтесь о большом размере накопительного резервуара.

Вариант вывода канализационной трубы

Портативные туалеты

На смену громоздким стационарным вариантам, требующим проведения масштабных строительных работ, пришли современные портативные туалеты. Они представлены несколькими видами, которые различаются по способу утилизации отходов.

Туалет-ведро

Дешевый, простой, но не гигиеничный туалет. Представляет собой ведро с крышкой-сиденьем. Проблемы возникают на этапе утилизации отходов. Как вариант – предварительно надетый внутрь мусорный пакет. В случае с таким видом туалета способ утилизации лежит на совести хозяев.

Безводный механический туалет

Устройство, упаковывающее отходы в герметичный полиэтиленовый пакет нажатием кнопки. Сзади или сбоку находится резервуар для сбора полиэтиленовых пакетов. Безводный механический туалет в деревянном доме не требует подведения коммуникаций, воды, электричества.

Электрический туалет

Ввиду новшества технологии, такой туалет в дачном сегменте не распространен.

Роль играет высокая стоимость и необходимость подключения вентиляции и электричества. Отходы высушиваются от влаги и собираются в накопительный резервуар, очищаемый после полного заполнения.

Торфяной туалет

Здесь отходы пересыпаются , что позволяет утилизировать нечистоты на месте. При наличии вентиляции, торфяной туалет – наиболее выгодный и экологический способ утилизации.

Химический

Состоит из резервуара с водой, содержащей химические реагенты, и резервуара для накопления отходов. Утилизация выполняется на месте путем химической реакции – качественный и природно-чистый метод. Требует наличия запаса химических веществ, желательны подключенный водопровод и вентиляция.

Заключение

Стационарные и портативные автономные туалеты выручают в тех случаях, когда нет возможности подключиться к центральной канализации для утилизации отходов. Разнообразие вариантов постройки и установки позволяют подобрать комфортный и экономически выгодный туалет под ваши возможности и нужды. Регулярный уход за обеспечит высокую экологичность санузла и отсутствие раздражающих запахов.

Работы по установке новой сантехники у многих начинающих мастеров вызывают опасения. Разнообразие конструктивных решений сантехнических приборов и способов их подключения требует от исполнителя знания тонкостей процесса.

Основные из них мы попытаемся раскрыть и разобрать, как правильно выполняется установка унитаза своими руками без помощи сантехников.

Ассортимент сантехники, представленной на рынке, отличается разнообразием. Любой хозяин имеет возможность выбрать презентабельное и функциональное оборудование на собственный вкус и кошелек.

Помимо традиционных напольных моделей производители предлагают богатый выбор подвесных и встраиваемых устройств. Сливной бачок в них может прикрепляться на стену либо же соединяться с основанием сантехники.

Вариант исполнения чаши напольных и подвесных моделей может быть любым, например, тарельчатая, воронкообразная или даже козырьковая модификация

Новейшие модели унитазов различаются и по конструкции ключевых узлов.

Выходной слив бывает:

• горизонтальный;
• вертикальный;
• косой.

Тип выпускного слива стоит учитывать при выборе модели. Если в ваши планы не входит переделка подвода трубы канализации, то в устанавливаемой модели слив должен быть устроен по такому же принципу, как и в демонтированной.

Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.

Фиксация сантехники к полу осуществляется посредством специально проделанных двух или четырех точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.

Новый сантехнический прибор можно поставить на место прежнего либо же выбрать для него другой «уголок», произведя небольшую перепланировку в санузле.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы подключить бачок к водопроводу понадобится гибкий шланг. Он обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая либо гнущаяся гофрированная манжета.

Качественно выполнить монтаж унитаза своими руками невозможно без минимального набора необходимых инструментов, которые есть в доме у любого хозяина

Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям потребуются:

• перфоратор либо ударная дрель;
• набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
• набор гаечных ключей;
• строительный уровень;
• простой карандаш или маркер;
• канцелярский нож;
• рулетка;
• зубило;
• молоток.

Если установка сантехники будет осуществляться на кафельную плитку, то необходимо также подготовить «балеринку» или копьевидное сверло для работ по кафелю. Для проделывания отверстий под установку крепежных элементов потребуется также бур на 8 или 10 мм.

Из вспомогательных материалов потребуются также:

• металлизированный скотч;
• силиконовый герметик;
• ФУМ лента;
• полиэтиленовая пленка;
• влаговпитывающий отрез ткани;
• емкость для сбора жидкости.

В зависимости от типа подключаемой модели и способа установки может потребоваться также цементный раствор.

Демонтаж старого унитаза

Отсоединение старого унитаза – одна из самых трудоемких операций.

Работу выполняют в несколько этапов:

1. Перекрывают кран.
2. Отсоединяют от водопровода шланг, идущий к бачку, сливают с него воду.
3. Опустошенный бачок снимают с креплений.
4. Выкручивают гайки, размещенные с задней стороны унитаза и отсоединяют его от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз нужно покачать из стороны в сторону.
5. Сливают из унитаза оставшуюся воду, наклонив чашу вперед.
6. Канализационное отверстие ближе к раю прочищают от грязи и на время забивают тряпичным кляпом или деревянной пробкой подходящего диаметра.

Сорвать болты проще всего, удерживая головку рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьбовые соединения сильно зашлакованы солевыми отложениями либо заржавели.

Облегчить задачу поможет применение универсальной смазки “WD-40”, которая в считанные минуты способна разрыхлить отложения. За неимением таковой можно воспользоваться уксусом или керосином.

Канализационное отверстие в обязательном порядке необходимо закрывать с тем, чтобы токсичные горячие газы не распространялись за пределы трубопровода

Если под демонтированным унитазом обнаружена прогнившая тафта или любая другая опора, ее необходимо удалить. Сделать это можно перфоратором, гвоздодером либо же зубилом.

В домах старой постройки сливы на канализационных трубах часто бывают закреплены посредством цементной обмазки. Сбить засохший раствор проще всего зубилом, надколов его в нескольких местах. Подробную инструкцию по демонтажу старого унитаза читайте .

Галерея изображений

Вариант #2 – с горизонтальным выпуском

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском стали одними из самых популярных в нашей стране. Актуальность монтажа такого оборудования объясняется спецификой разводки в российских квартирах системы канализации.

Главная особенность унитазов с прямым горизонтальным выпускным патрубком – для правильной установки необходима строго фиксированная точка подключения к коммуникациям

Горизонтальный выпуск расположен в тыльной части чаши или основания и направлен назад. Модели с таким конструктивным исполнением устанавливают встык со стеной, подсоединяя к любому виду расположения канализационного стояка.

Подключение выполняют с помощью патрубков соответствующего размера. Герметизацию соединения осуществляют путем размещения внутри трубы уплотнительной резинки.

Прямое подключение выполняют только при условии, что канализационная система выполнена из пластика. Для подключения к чугунным трубам, окружность которых редко имеет идеальную форму, задействуют манжеты и эксцентрики.

Вариант #3 – с косым выпуском

Раструб в моделях с косым выпуском располагается под углом в 45° относительно поверхности пола. Модели с наклонным выпуском выигрывают на фоне своих собратьев в том, что реже засоряются, поскольку такое исполнение позволяет создавать меньшее сопротивление при продвижении твердых нечистот.

Уязвимым местом устройств с косым выпуском являются точки сочленения изделия с канализационной трубой, которые при неправильном монтаже могут покрываться трещинами

Подключение прибора с косым выпуском к системе канализации можно выполнить одним из трех способов:

1. Путем прямого подключения через раструб ответвления канализации. Выбирают, когда нет необходимости двигать сантехнический прибор, а направление всех элементов четко совпадает. Выпуск унитаза обрабатывают мыльным раствором и заглубляют в раструб, оборудованный манжетой.
2. Присоединение посредством эксцентрика. Раструб со смещенным центром на 5 см, оборудованный уплотнительной прокладкой, монтируют в канализационный выпуск и путем вращения смещают унитаз в правую или левую сторону.
3. Посредством установки гофрированного отвода. Применение гофры дает возможность развернуть устройство относительного косого выпуска канализации даже под углом в 90°.

Гибкий отвод – хоть и удобное, но далеко не лучшее средство для подключения унитазов с косым выпуском. Применять его стоит лишь в крайних случаях, когда другие способы задействовать нет возможности.

Чтобы узнать более детально, как производится установка унитаза с косым выпуском, переходите по .

Галерея изображений

Самым простым вариантом подключения унитаза с косым выпуском является использование гофры, которая обеспечивает идеальную герметичность

Если с помощью гофры производится не временное, а долгосрочное подключение, то использовать нужно армированный вариант гофрированной трубы

Используя гофру, унитаз с наклонным выпуском можно подключить к сливу, расположенному в полу или в стене

Неотъемлемым предметом интерьера санузла в любой квартире или загородном доме является унитаз. Установка этого сантехнического прибора – важный этап любого ремонта. Зачастую многие хозяева прибегают к услугам специалистов-сантехников для монтажа. Тем не менее выполнить эту работу можно и самостоятельно. Для того чтобы провести монтаж нового унитаза в доме, необходимо снять старую модель, запастись необходимыми инструментами и следовать пошаговой инструкции.

На первом этапе установка унитаза в частном доме предполагает отключение холодного водоснабжения. Если не предусматривается индивидуальное подведение воды к туалету, следует закрутить главный вентиль. После этих манипуляций начинают работу по монтажу сантехники. Прежде чем снимать старый унитаз, нужно выключить всю остальную бытовую технику в ванной комнате, например, бойлер или стиральную машину.

Демонтаж проводят в определённой последовательности. Из бачка выливают оставшуюся воду, отсоединяют подводящий шланг.

Демонтаж сливного бачка

При этом гибкую конструкцию лучше впоследствии заменить новым изделием. Подводка воды, выполненная из металла, требует большего объёма работ. Так, необходимо срезать часть трубы, а к резьбовому соединению потом прикрутить гибкий шланг.

Следующий шаг предусматривает отсоединение крепежей унитаза, с помощью которых изделие фиксируется на поверхности пола. Обычно эти детали имеют вид болтов, которые и нужно открутить.

Снятие креплений напольного унитаза

Иногда чашу унитаза укрепляют на полу цементом. В таком случае застывший раствор разбивают снизу, в месте соединения с поверхностью пола. После отсоединения сантехнического устройства его необходимо наклонить и вылить из чаши остатки жидкости. После этого снимают раструб. Он может быть гофрированным, изготовленным из чугуна или пластмассы. В первом случае демонтаж не представляет никакой сложности.

Пластиковые или чугунные элементы нужно разбирать до основания. Это необходимо для установки гофрированного слива. Такую деталь можно монтировать сразу, закрепив её в раструбе.

Внешний вид гофрированного соединения

При этом сливную гофру в месте сочленения с канализацией покрывают герметиком. Предварительно раструб очищают и добавляют герметизирующий состав. Гофру нужно плотно закрепить в раструбе и закрыть вход прочной тканью. Это необходимо, чтобы не появлялся плохой запах от канализации.

Основы работы сточной системы

Если вас интересует установка унитаза своими руками в частном доме, необходимо хорошо разбираться в устройстве системы канализации. Сливные трубы в загородных домах, как правило, чугунные. Внутренняя и внешняя поверхность таких изделий покрыта нефтяным битумом. Это позволяет защитить трубопровод от коррозии, поскольку уменьшает негативное воздействие воды. Таким образом, монтажу унитаза обязательно предшествует надёжная герметизация составляющих канализационной системы.

Канализационные трубы в доме

При установке конструкции в раструб появившийся зазор покрывают паклей. Кроме того, на завершающем этапе необходима обработка цементно-песчаным составом . На участках подсоединения к отводу канализации закрепляют сифоны, выполняющие функцию гидрозатвора. Они препятствуют проникновению неприятных запахов в жилые помещения.

Для работы нужна не только подробная и понятная инструкция, объясняющая, как правильно установить унитаз в частном доме, но и определённый набор приспособлений и материалов. В процессе монтажа вам потребуется:

• ветошь ;
• грубое волокно ;
• гаечный ключ ;
• резервуар для замеса раствора ;
• цементно-песчаная смесь ;
• гофрированный переходник ;
• силикон ;
• дрель ;
• корундовый камень .

Вначале необходимо определить метод прикрепления сантехнического приспособления к полу. Если в помещении на полу цементная стяжка, унитаз можно подсоединить с помощью шурупов, которые закрепляют в дюбели. Ещё один метод предполагает фиксацию сантехники на доске, которую монтируют в пол. Древесина при этом должна быть достаточно прочной – желательно выбрать для этих целей дуб. Под дощечку закрепляют анкеры для надёжности фиксации.

Монтаж подвесного унитаза на доске

Простой способ – это использование гвоздей. Их забивают в диагональном порядке. Гвозди при этом должны выступать на два сантиметра над дощатой опорой. В процессе работы на поверхности пола формируется углубление, которое заполняют раствором цемента, сверху укладывают доску. Когда деталь прочно зафиксируется в цементе, нужно закрепить унитаз шурупами. При этом шурупы следует обработать солидолом, чтобы они не проворачивались. Затем необходимо спрятать под шляпки крепежей резиновые шайбы. Так можно избежать деформации станин унитаза.

Другая технология монтажа предполагает использование эпоксидного клея. Для этого поверхность тщательно очищают и обезжиривают.

Эпоксидный клей

Затем её делают шероховатой, обрабатывая корундовым камнем, и снова обезжиривают. На область крепления изделия наносят слой смолы толщиной в пять миллиметров. Затем сантехническое устройство устанавливают и надёжно прижимают к поверхности пола. Не рекомендуется пользоваться унитазом в течение 12 часов после монтажа. Нужно дать клею застыть. Эпоксидный клей имеет достаточно резкий запах, поэтому лучше на некоторое время покинуть помещение после завершения работ.

Одно из важных требований – надёжное подсоединение изделия к системе канализации. Одна часть сантехнической точки полностью подключается к водоотводу. Это так называемый выпуск воды. Различают прямой и косой выпуск, в зависимости от установленной системы.

Косой выпуск унитаза

Канавки выпуска покрывают специальной смесью из сурика и олифы, затем наматывают на этот участок паклю. Помните, что недопустимо проникновение частей пакли внутрь труб, так как это может вызвать засор .

Канализационный раструб следует вычистить от остатков прежнего герметика, после чего в него устанавливают выпуск. Кольцевое отверстие нужно перекрыть жгутиками из льняной пряжи. На следующем этапе этот зазор покрывают цементным раствором. Также происходит обработка всех швов.

Последний этап установки

На завершающей стадии осуществляют монтаж сливного бачка.

Монтаж сливного бачка

Наибольшей популярностью пользуются компактные изделия. Их прикрепляют к удлинённой полке сантехнического прибора с помощью двух болтов. Во время установки бачка на патрубок надевается манжетка, которая потом выворачивается наружу. При соединении патрубка с горловиной новой сантехники, часть манжеты зачастую выпрямляют и закрывают ею точку сочленения. Крепежи необходимо тщательно закрутить и уложить в промежутках прокладки из резины, там, где располагаются металлические элементы.

Схема подключения сливного бачка

Монтаж унитаза в дачном доме

Установка дачного унитаза часто является необходимой, ведь зачастую владельцам участков приходится ограничиваться удобствами на улице, а это отнюдь не способствует комфорту, особенно в холодное время года. Если проведён водопровод, организовать нормальную туалетную комнату в домике за городом вовсе не сложно. Однако зачастую в неотапливаемых дачных строениях системы водоснабжения и канализации отсутствуют.

Следует разобраться с некоторыми особенностями процесса монтажа, перед тем как установить дачный унитаз. Многие из таких сантехнических устройств не предусматривают применения канализации. Бывают кабинки с установленным стульчаком, под которые роют выгребную яму. При более качественном варианте обустройства сточной системы применяется септик, однако, унитаз в неотапливаемой комнате зимой может растрескаться.

Туалет на улице для дачных участков может быть выполнен с применением накопительного резервуара – так называемый биотуалет, или с обустройством выгребной ямы.

Биотуалет на участке

Первый вариант лёгкий в монтаже, однако, чистить ёмкость биосистемы нужно как можно чаще. Второй метод обустройства санузла предполагает наличие выгребной ямы или специального септика. Над ними монтируют сам унитаз. При этом у сантехнического изделия такого типа есть специальное прямое колено.

При установке туалета на даче нужно соблюдать необходимое расстояние до этой постройки: не менее чем 15 метров от дома.

Особенности унитаза в уличном туалете заключаются в том, что в таком изделии не должна долго стоять вода.

Сантехника для дачи из керамики

Для дачных домов, как правило, выбирают керамические унитазы. Эта разновидность сантехники мало отличается от обычных образцов, разве что отсутствием сливного бачка. Смыв нечистот в выгребную яму производится обычной проточной водой из дополнительно установленного шланга. Эти виды унитазов довольно прочные и способны выдерживать вес до 200 кг.

Унитаз в дачном доме

А вот пол в дачном туалете не всегда справится с внушительным фаянсовым или керамическим изделием. Следует помнить, что использовать такую сантехнику целесообразно не на дощатом, а на более прочном бетонном основании.

Пластиковый унитаз

Другая разновидность дачного сантехнического приспособления – это изделия из пластика. Такое устройство имеет небольшой вес, но достаточно прочное. Можно найти образцы со смывным бачком.

Особенности установки унитаза на даче

Для установки на полу туалетной кабинки просверливают углубление по диаметру отверстия унитаза. Затем изделие нужно закрепить с помощью четырёх болтов со шляпками. Места фиксации унитаза обрабатывают силиконом, чтобы жидкость не просачивалась. После застывания герметика унитаз готов к эксплуатации.

Использование силикона для герметизации

Подвод проточной воды для смыва является опциональным. Это не всегда целесообразно, поскольку приводит к быстрому заполнению выгребной ямы, что причиняет массу неудобств.

Когда устройство закрепляют над пластиковой ёмкостью или резервуаром зачастую приходится сталкиваться с проблемой неодинакового отверстия для слива и бочки-приёмника. Слив унитаза имеет овальную форму, а у бочки отверстие круглое. Для совмещения этих деталей применяют свёрнутую в конус пластину оцинкованной стали. Нижняя половина конуса при этом помещается в бочку, а верхнюю часть фиксируют на полу. По диаметру выступающая часть конуса обычно больше, чем сливной выход унитаза.

Во время монтажа не стоит забывать о герметизации стыка оцинкованной стали с резервуаром и полом. Для этого применяют силикон или специальную мастику .

Монтаж унитаза в загородном дачном доме является несложной задачей при условии соблюдения технологии и наличии необходимых инструментов и материалов. Главное, постараться выполнить работу аккуратно, следуя пошаговой инструкции.